Орхидеи

Орхидеи

Взрослое растение не стоит делить при пересадке, если оно имеет меньше чем 15-20 крупных псевдобульб.

Все манипуляции следует проделывать чистым острым ножем или секатором, но только не ножницами! Нужно обязательно обработать свежие срезы, чтоб не допустить инфекции. Сделать это можно углем, порошком циннамона или антисептическим гелем.

Прежде чем начать разговор о горячем душе в культуре орхидей, я хочу предостеречь критически настроенных людей: если вы выработали свой собственный подход к их адаптации и реанимации - спокойно следуйте своим путем!

Не нужно губить растения просто ради спортивного интереса или чтобы доказать, что я не права. Если Вы твердо знаете, что от головной боли Вам помогает только анальгин и не помогает цитрамон - Вы же не будете мучить себя, глотая цитрамон упаковками?! В моих конкретных условиях этот метод работает очень хорошо, но я полностью доверяю людям, которые адаптируют свои растения в мини тепличках или при регулярном опрыскивании. С другой стороны, если все Ваши старания не приводят к улучшению состояния растения, попробуйте горячий душ, вдруг поможет? В любом случае мусорное ведро никуда не убежит!

Смысл использования горячей воды в культуре орхидей, с моей точки зрения, заключается в стимуляции процесса корнеобразования, в лучшем, по сравнению с холодной водой, отмывании листовой пластинки от грязи и копоти, а так же для профилактики поражения орхидей паутинным клещиком. При незначительном поражении растения клещиком горячий душ в сочетании с пеной Ферри можно использовать и для лечения, особенно людям, плохо реагирующим на химические средства защиты растений. Горячий душ так же помогает бороться и с разрастанием солевых разводов на листовых пластинках орхидей. В последнем случае он применяется после обработки листьев ватным тампоном со слабым раствором уксусной или лимонной кислоты. При дальнейшем уходе ежемесячный (или еженедельный - все зависит от Вашего свободного времени и состояния растения) промыв субстрата горячей водой помогает избежать его засоления и, как следствие, отмирания корней и более быстрого разложения субстрата.

Технология проведения обработки заключается в следующем:

Растения вместе с поддонами лучше поставить в ванную комнату на деревянную решетку и пролить несколько раз сверху обычной водой комнатной температуры. Оставить в таком виде (вода в поддоне) на 10-15 минут в зависимости от размера растения. Затем включить горячую воду и начать разбавлять ее холодной до температуры 45-47С в струе воды. После чего, убрав поддоны, включить душ и полить растения "с головы до пят", до вытекания горячей воды из дренажных отверстий. Можно брать каждое растение в руки, но если их слишком много, то можно поливать прямо на решетке, учитывая, что более мелкие растения требуют меньшего времени обработки (например, 5 секунд), а более крупные - большего (10-15 секунд). Оставить растения на той же решетке до полного вытекания воды (проверять, покачивая горшок в разные стороны), поставить поддоны и полить сверху раствором удобрении. Затем убрать излишки удобрений из поддона (я сливаю в банку и использую для полива других растений, не орхидей). При наличии дистиллированной воды, если раздражают пятна от минеральных удобрений на корнях, после подкормки можно слегка опрыснуть ею поверхность горшка.

В зимний период я убираю капли воды из точек роста и пазух листьев орхидей бумажной салфеткой и оставляю растения до полного высыхания в теплой ванной комнате, как правило, на ночь. Летом, при жаркой погоде, растения можно вернуть на место без просушки в тепле, но, на всякий случай, хотя бы минимально убрать воду из пазух и точек роста.

В моих условиях данная методика хорошо зарекомендовала себя при реанимации и адаптации каттлей, фаленопсисов, растений онцидиумной группы и "теплых" видовых орхидей.

Прежде чем показать результаты, я хотела бы обратить внимание на термины реанимация и адаптация. Растение, полученное в неблагоприятный период (поздней осенью или зимой) без корней и новых ростов, нуждается, с моей точки зрения, в реанимации, все остальные растения, впервые попавшие в наш дом нуждаются в адаптации.

Как правило, при использовании горячего душа для адаптации орхидеи нужно около полугода для ее повторного цветения, а при реанимации, в самом плохом случае, около 3-х месяцев до начала нового роста. Однако главным противопоказанием для применения горячего душа в обоих этих случаях служит наличие гнилей в любой части растения. Пожалуйста, никогда не забывайте об этом!

Области произрастания вида Cymbidium в дикой природе охватывают Северную Индию, Китай и Японию, захватывая часть Малайзии и Филлипинских островов, а также остров Борнео до Южной и, частично, Северной Австралии.

Выращивать цимбидиумы несложно. Чтобы вникнуть в присущие цимбидиуму привычки, надо взглянуть на условия, в которых он произрастает естественным образом.

Итак, чего может не хватать цимбидиуму у нас дома?

При круглогодичном содержании в комнатных условиях при недостатке света и отсутствии суточного перепада температур растение вполне способно расти и выглядеть здоровым, но вот цветение можно и не дождаться никогда. Весьма желательно выставить горшок с цимбидиумом на улицу или балкон с середины мая по сентябрь-октябрь (все зависит от погоды). Идеальны для растения -- ранние утренние или вечерние солнечные лучи. Никогда не оставляйте цимбидиум на полуденном солнцепеке: ожоги на листьях в этом случае неизбежны!

Необходимо следить за влажностью субстрата. Поливать цимбидиумы нужно, не допуская пересушки или переувлажнения субстрата, застоя воды и, как следствие, загнивания корней. Обязательно регулярно подкармливать растения, внося удобрения с каждым вторым поливом.

С наступлением осени, как только ночные температуры начнут падать, надо занести горшок с растением в дом, не дожидаясь первых заморозков. Можно держать растение в оранжерее или на застекленной лоджии, пока ночи не станут слишком холодными (ниже +5). Осенние низкие ночные температуры провоцируют появление цветоносов у основания молодых псебдобульб.

После появления цветоносов необходимо продолжать поддерживать умеренную влажность, ночные перепады температуры, жидкие удобрения же применять теперь не чаще, чем раз в месяц. Цветочные стрелки постепенно наберут бутоны, и наступит долгожданное цветение.

Еще раз подчеркнем: Летом -- светлое тенистое место, влажность и удобрения. Зимой -- яркий свет и умеренный полив.

Очень часто можно обнаружить орхидеи, в том числе и цимбидиумы, в цветочных магазинах или в «уценке». Магазинные растения, тем более, приобретённые в «уценке», зачастую успевают до покупки пострадать от перелива, переохлаждения и недостатка солнечного света. Результат -- почти полное отсутствие корней. Поэтому приобретённое растение часто нуждается в немедленной пересадке. Корни у цимбидиумов очень хрупкие и легко ломаются, в местах поломов легко образуется гниль. Поэтому пострадавший корень необходимо обрезать в месте слома и присыпать углем или корицей.

Очень часто в литературе можно встретить высказывания о том, что в комнатной культуре из спящих почек на цветоносе детки появляются весьма редко. Но думаю, что это мнение ошибочно. Сложно сказать, с чем связаны участившиеся случаи появления деток на цветоносах. Возможно, из-за определённых удобрений, которыми пользуются производители (поставщики) орхидей, или же из-за того, что орхидеи выращиваются в идеальных оранжерейных условиях. Во всяком случае, детки всё появляются, и с этим надо что-то делать.

Однажды я приобрела фаленопсис с отцветшим цветоносом. Мне не рекомендовали его срезать, так как вполне вероятно, что из спящей почки проснется цветочный побег. И когда чешуйка на цветоносе набухла, я уже предвкушала скорое цветение.

Но вскоре оказалось, что это -- детка. И всё бы было хорошо, если б в этот самый момент я не стала терять материнское растение. Из-за неправильного ухода фаленопсис потерял все корни, после этого катастрофически быстро стали желтеть и отмирать листья. Было понятно, что растение мне не спасти. Но что же делать с деткой на ещё весьма крепком цветоносе?

Осложнялось всё тем, что у детки не успели развиться корни. Пришлось действовать на свой страх и риск. Я срезала детку с кусочком цветоноса. Места среза обработала водкой, хотя всегда рекомендуют 50-70%-ным спиртом. Припудрила толченым древесным углем (можно обработать молотой серой).

Затем берётся сфагнум, желательно «живой» (см. раздел Теория и практика. Советы по уходу. Субстрат для орхидей), и промывается кипяченой водой. В качестве емкости я взяла чистую стеклянную банку. Выложила на дно, примерно на одну четверть, сфагнум, и в центре поместила детку. Нужно следить, чтобы сфагнум всегда оставался слегка влажный, но на дне не скапливалась вода.

Банку плотно закрывают либо прозрачным полиэтиленом, либо кусочком стекла, ставят в теплое (примерно +22+25 градусов) и светлое место. В моем случае это была полка с искусственным освещением. Продолжительность светового дня - около 12 часов в сутки (особенно в осенне-зимний период).

После этого наступает не менее ответственный момент: нужно следить за тем, чтобы не накапливался конденсат на стенках и крышке. Для этого банку или любой другой, выбранный вами, стеклянный сосуд надо регулярно проветривать хотя бы один раз в сутки, или делать это при появлении конденсата. Также рекомендую менять сфагнум каждые 1,5-2 месяца.

В качестве вспомогательных средств можно использовать эпин и корневин (см. раздел Повреждения растений, вредители и болезни/Фитогормоны).

После обработки места соединения детки с кусочком ствола цветоноса спиртом или водкой, припудрите его «корневином». А сфагнум и саму детку можно опрыскать слабым раствором «эпина» (только следите за тем, чтобы в центре листиков не осталась влага!). Теперь вам остаётся лишь ждать, когда начнут появляться первые корешки. И их появление будет свидетельствовать о том, что вы -- на правильном пути.

После того, как корешки достигли длины не менее 2,5-3 см, я пересадила детку в отдельный пластиковый стаканчик, в котором сделала дренажное отверстие. В качестве субстрата остался сфагнум, но в этот период уже можно добавить мелкие кусочки коры. Пропорции коры и сфагнума примерно 50 на 50. Детка в стаканчике помещалась в ту же банку, то есть, оставалась в парниковых условиях с постоянным проветриванием.

А теперь рекомендации для более счастливых обладателей фаленопсисов.

Если ваше материнское растение чувствует себя превосходно, а на цветоносе образовалась детка, то вам нужно лишь немного помочь ей отрастить корни. При непостоянной влажности или при влажности воздуха менее 60-70% основание детки в месте крепления к цветоносу оборачивают сфагнумом. Для его закрепления лучше использовать целлофановую ленточку, которую легко вырезать из любого прозрачного пакета.

Сфагнум слегка увлажняют и впоследствии проветривают 1-2 раза в неделю. Это можно делать и реже, но я предпочитаю перестраховываться. Для стимуляции образования корней можно использовать препарат корневин, как уже описывалось выше.

При достижении корешков (желательно минимум двух) размеров 2-3 см детку отделяют от цветоноса или срезают с кусочком цветоноса, затем помещают в субстрат из коры и сфагнума. На первое адаптационное время желательно сделать парник.

Внимание: Зачастую оставшийся у детки отрезок цветоноса со временем желтеет. Его нужно обязательно удалять, а новое место среза, во избежание загнивания, обрабатывать спиртом и какое-то время подсушивать.

Сложно сказать, когда же зацветёт эта детка. При правильном уходе и соблюдении всех её прихотей, вполне вероятно, что она порадует вас своими первыми цветами на третий год самостоятельной жизни с полноценной корневой системой.

Но разве может радовать что-то больше, чем ваши личные заслуги?

Удачи!

В начале хочу поблагодарить за предоставленную мне возможность высказаться Викторию (Вика/Satira) и Alson (Москва), а так же Катерину и Вадима Думбравану, за созданный ими раздел по орхидеям.

Может эта моя заметка кого-то заставит задуматься, перед тем как покупать орхидеи и поможет не делать такие ошибки, а кого-то просто посмешит. Но это мой ошибочный опыт в выращивании орхидей.

Начну по порядку.

Считала, что орхидеи в нашей стране экзотика или доступны только для состоятельных людей. Поэтому, увидев в продаже Лудизию, «загорелась». Но пока «созрела», в продаже ее не оказалось. Прошел год. Работая в фирме по озеленению, пришлось столкнуться с Рынком Садовод. Вот здесь я попала в цветочный рай. Оказалось, что можно купить не только Лудизию, а много других видов орхидей. Прочитав книжку Михеева «Орхидеи», был составлен список орхидей, которые мне подходили бы для выращивания в квартирных условиях. Приехав глубокой осенью специально за орхидеями на рынок и зная уже места, где продаются уцененные виды, я их приобрела. Конечно же, мне захотелось купить «побольше». Поэтому было набрано в уцененных товарах два вида орхидей без названия. Это моя первая ошибка. Не видя цветов, новичку, очень сложно определить, что на самом деле было приобретено. За неимением цифрового фотоаппарата (что желательно иметь любому цветоводу, что бы в любой момент можно было выложить фотографии и опознать что-то, да и похвастаться иногда) очень долго не могла определить, какая орхидея была мною приобретена. Накупив всевозможных книжек про орхидеи, которых в нашей стране не так уж и много, купленные растения я попыталась сопоставить с картинками и описаниями, но так и не определив, к какому виду они относятся, они были оставлены в покое и поставлены в одинаковые условия выращивания: без названия и с названиями Фаленопсис (розовый) и Камбрия (как мне тогда казалось вполне достаточно).

Где одна, там и две, где две, там и три и т.д. Бывая часто по работе на рынке, я тут же приобрела Пафиопедилум и белоснежный Фаленопсис. Просмотрев субстрат, был вынесен приговор: раз куплены голландские растения, которые славятся тем, что перекормлены удобрениями, для быстрого и обильного цветения, нужно его менять. Это вторая ошибка. Был совершен поход в лес, где я набрала очень хорошую кору и мох. Составив субстрат, я стала пересаживать. Вытащив из горшка орхидею и увидев все, что в нем было, испугалась. И стала соображать, вспоминая прочитанную литературу, какие корни хорошие, а какие плохие и, как и какие именно нужно удалять, но у меня не получилось. Отрезала, прощупывая корни, наобум.

Решила, что лучше присыпать все размельченными таблетками активированного угля. О купании в фунгициде я тогда даже и не подозревала. К чему привело мое желание улучшить условия содержания, путем пересадки? Растения затормозили свое развитие. Где были новые росты, они в таком же состоянии и остались, а новые корни росли очень медленно. Цветов к этому времени уже, правда, не было. После приобретения, орхидеи их скинули через несколько дней, это часто происходит у большинства новичков-орхидеистов с вновь приобретенными растениями (из-за смены условий обитания). Не всегда орхидеи сидят в плохом субстрате, как нам кажется на первый взгляд, и не стоит торопиться с пересадкой (посмотрите, понаблюдайте за ними). И так, до весны они росли, хотя и медленно. Зная, что весной некоторые должны цвести, стала думать, как создать им условия для этого. Вот тут я совершила очередную ошибку. Я поставила все орхидеи на окно (восточное), до этого они стояли в аквариуме под лампой дневного света. За два дня они получили сильнейшие ожоги. Тут же была наклеена светозащитная пленка. Очень сильно пострадала Камбрия. А Фаленопсис сбросил два листа. Но из последних сил он дал цветонос, на котором распустилось пять цветков, которые простояли не долго, т.к. я решила его спрятать от лучей, поставив подальше от окна, без подсветки. У белого Фаленопсиса, в это время рос цветонос, который за несколько дней превратился в детку (из-за повышения температуры). Это единственный плюс. Дендробиум (какой не знаю) сбросил все листья. Но дал вместо утерянных листьев детки, я которые отрезала несколько раз, присыпая срезы коллоидной серой. Даже с большими корнями мне не удалось их вырастить, все погибли (спасибо за помощь в попытке спасти растение November с epiphyte.ru) . Первое время удобрениями я не подкармливала, это тоже ошибка, а потом стала раз в две недели поливать Кемирой, чередуя с ПОКОНом, что давало бурный рост, но не цветение. Даже «башмачок», уже выбросивший цветонос, передумал цвести и, засушив его, начал бурно расти. Ну и последний мой печальный опыт. Вычитав в одном из форумов, что для того чтобы «побыстрее» заставить цвести Фаленопсис, его нужно поставить в холод. Фаленопсисы тут же были выставлены на балкон. Где в это время температура была около 15 градусов. Они получили обморожения. Белый Фаленопсис пришел в себя, даже детка восстановилась, а вот розовый сильно пострадал, потерял почти все листья. Мой совет, если прочитали обсуждение какой-то темы, не спешите бежать и делать именно так, это может не подойти вашим питомцам. А уж если хотите экспериментировать, заведите какой-нибудь опытный экземпляр, который у вас хорошо растет. У меня такой есть. Я на нем отрабатываю навыки: в выращивании в воде (спасибо Sashe с epiphyte.ru за такую идею), на пеньке, и в чистом мхе. Хотя все равно совершаю ошибки.

Мои выводы: эксперимент -- это учеба, а учимся мы всю жизнь. Не бойтесь взяться за выращивание орхидей, просто будьте готовы к тому, что не всегда все получается так, как мы хотим. Жизнь вносит свои коррективы, от этого она намного интересней!

Орхидариум: личный опыт. Не повторяйте моих ошибок

Почти два года тому назад я загорелась идеей построить в отдельно взятой квартире рай для орхидей.

Попробую внятно изложить, как это было и что получилось в итоге.

По объявлению в Интернете был найден человек, который согласился воплотить мои мечты в жизнь. Так как с местом, как и у всех, большие проблемы, то размеры конструкции соответствовали тому кусочку свободного пространства, который был получен путем сноса части стены, отделяющей прихожую от жилой зоны. Итак, полученный короб имеет размеры 2.20 -- 0, 75 -- 0,50 (высота, глубина и ширина, соответственно).

Он разделен на две части в высоту -- 1.40 и 80 см. Такое странное разделение было заложено автором конструкции, причем нижняя часть изначально была непрозрачной и обозначалась как технический этаж.

Из "техники" имелся увлажнитель огромных размеров в декоративном корпусе, страшно орущая вытяжка и шесть фитоламп. Все это было расположено в верхней части орхидариума. В нижней части помещались три таймера, размером все вместе приблизительно с книгу. На мой, закономерный вопрос, а зачем для таймеров так много места, мне было сообщено, что, возможно, когда-нибудь, я поставлю туда другую аппаратуру... История умалчивает о том, какую именно аппаратуру имел в виду автор конструкции. …Но! Начало было положено.

Я радостно разместила в «спецраю» все имеющиеся на тот момент у меня орхидеи и начала делать выводы.

Как показала практика, у меня получился здоровенный "вандариум", потому что полученное количество света и температуры идеально подходит именно вандам.

Для неприхотливых фаленопсисов здесь слишком много света, а практически всем остальным орхидеям было слишком жарко. Сами лампы не нагреваются, но у каждой лампы имеется два цоколя, по 5 см. каждый, температура которых после нескольких часов работы может достигать до 70-и градусов Цельсия. Таким образом, если средняя температура в комнате, порядка 20-22 градусов, то внутри моего орхидариума она на 2-3 градуса выше. Большинство же орхидей предпочитают умеренную температуру, и 23-26 для них слишком жарко.

Таким образом, я сильно ограничена в выборе растений и приобретаю только те, которые способны выжить в моем "раю".

В общем, многое пришлось переделывать. На данный момент я перенаправила вытяжку, которая теперь дует внутрь. Этим я добилась того, что температура понижается до комнатной. Да и моим орхидеям, похоже, нравится "ветерок". Две лампы из шести держу отключенными, и теперь у фаликов перестали краснеть листья от переизбытка света.

Увлажнитель был заменен на крошечный, который можно и в стакане с водой поместить. Работает эта крошка примерно 15 минут в час, и влажность держится в среднем 70-80 %. Для увлажнителя я использую только дистиллированную воду. Если пользоваться водопроводной, пусть даже отстоянной водой, то на стеклах и на листьях растений очень быстро образуется мутный налет - осадок солей. Хочу заметить, что проблема носит чисто декоративный характер. С точки зрения поддержания нужного уровня влажности подойдет любая вода. Если налет Вас не смущает, или не лень его регулярно удалять, то дистиллированная вода -- не обязательный фактор.

А вот расположение увлажнителя -- это важно, особенно, если конструкция вытянута вверх, как у меня. Пар, который вырабатывает увлажнитель, тяжелее воздуха. Поэтому, когда у меня стоял стационарный увлажнитель для помещений, в нижней части было 90-100%, а наверху, под лампами -- только 50-60%. Сейчас увлажнитель расположен в верхней части орхидариума, пар как бы стекает из него вниз и равномерно увлажняет все пространство.

Сейчас, когда прошло почти два года, и я, и мои орхидеи уже приспособились к новым условиям существования. Таймеры вынесены наружу и спрятаны под конструкцию. Матовые стекла на бывшем "тех-этаже" заменены на прозрачные, там установлены лампы - получилось еще одно отделение для цветов.

Задние стенки обклеены сосновой корой, что дает очень большой декоративный эффект.

Как это выглядит сейчас, можно посмотреть в Фотогалерее.

И так далее, все мелочи, безусловно, невозможно предусмотреть сразу, но....

В общем отсутствие ясного и четкого представления о том, чего же я на самом деле хочу, обошлось мне в большое количество времени, нервов и денег.

Итог: Если вы хотите сделать орхидариум на заказ то:

1. Обращайтесь, только к проверенным людям. Их координаты обязательно будут на сайте.

2. Самый оптимальный вариант расположения орхидариума в пространстве - это принцип витрины. То есть, длина вашего орхидариума должна быть, как минимум, 1.30. Тогда вы сможете использовать стандартные лампы -- 1.20 + 10 см на цоколи. По крайней мере, одну сторону цоколей имеет смысл вывести наружу, это позволит снизить температуру внутри. Ширина и высота витрины может быть произвольной. Однако высоту не стоит делать более 1 метра. Иначе внизу уже будет темновато для орхидей.

3. Если нет возможности провести внутрь орхидариума кондиционер, помните, что вы будете ограничены только теплолюбивыми видами. Или растения на зиму придется убирать на "холодное окно".

4. Если у Вас имеется муж, то он способен сделать эту красоту сам! Бесплатно! Сможете, на самом деле, и сами, но мужу же будет приятно, если Вы его хорошенько попросите - ведь только настоящий! мужчина! способен! сделать! такое! (я ведь ничего не понимаю в конструировании, дорогой).

Самый большой "секрет" -- это использование для склеивания деталей (алюминиевого профиля и стекла) только силикона для аквариумов. Продается в любом зоомагазине или на "Садоводе" в рядах с аквариумами.

Лампы, крепежи для ламп, увлажнители, вытяжку, алюминиевый профиль и стекла можно приобрести на том же "Садоводе" или любом строительном рынке.

1. Что делать с цветоносом после цветения. Отрезать или нет? И если резать, то на какой высоте?

Ответ: Отрезать цветонос или нет - это ваше самостоятельное решение, зависящее от общего состояния растения и желаемого результата. Если растению не требуется реанимация, и вы желаете получить повторное цветение как можно быстрее, то следует обрезать цветонос на расстоянии около 2см над самой верхней спящей почкой. В этом случае через некоторое время цветонос либо засохнет сам, либо проснутся одна или несколько спящих почек, цветонос разветвится и станет растить бутоны. Так же возможно образование на цветоносе маленькой детки (подробнее см. статью «Детка на цветоносе фаленопсиса»).

Если же растение в критическом состоянии, или вы предпочитаете цветение на новых цветоносах (существует мнение, что, обрезая отцветшие цветоносы, вы гарантируете более пышное последующее цветение и самостоятельно ветвящиеся цветоносы), то цветонос срезается у основания розетки листьев, под последней спящей почкой. Срез можно обработать толченым древесным углем.

2. Надо ли пересаживать только что приобретенный цветущий фаленопсис?

Ответ: Это зависит от состояния растения, а главное от состояния корней. Фаленопсисы чаще всего продаются в прозрачных горшках, так что оценить состояние корней довольно легко. Зеленые (после полива) и серые (если субстрат сухой) - это здоровые корни. Коричневые и черные мягкие корни, запах плесени, а также неподходящий субстрат (земля, торф и т.д.) - повод для пересадки (подробно о пересадке фаленопсисов см. в статье «Пересадка орхидей» или в главе «Вопросы - ответы: Фаленопсис. Пересадка».

3. Какое окно подходит идеально?

Ответ: Восточное. Но это не значит, что нельзя притенять на западном окне или досвечивать в активный период на северном. Южных окон все же желательно избегать, особенно летом, поскольку, если от избытка солнца защитить можно, то от повышенных температур в полдень защитить сложнее.

4. Как часто поливать?

Ответ: Частота полива зависит от температуры воздуха, влажности, влагоемкости субстрата. Если вы еще не научились понимать индивидуальные потребности вашего растения, то безопасным и достаточным является полив раз в неделю. При этом если на стенках горшка с внутренней стороны продолжает скапливаться конденсат, то поливать рано. В любом случае фаленопсис лучше слегка подсушить, чем залить. Две-три недели без полива он перенесет нормально. Единственным плачевным результатом при отсутствии полива в течение 3-х недель может стать увядание цветов.

Для полива используйте только теплую воду.

5. Надо ли фильтровать/кипятить/отстаивать воду?

Ответ: Желательно хотя бы одно из трех.

6. Какие удобрения подходят, в какой концентрации разбавлять и как часто подкармливать?

Ответ: Подойдут комплексные удобрения для цветущих и специальные для орхидей. Главное, чтобы азота было на порядок меньше, чем фосфора и калия. Поскольку субстрат (кора) не в состоянии удерживать удобрения и отдавать при последующем поливе, рекомендуется добавлять удобрения при каждом поливе (или чередовать, скажем, 4 полива с удобрениями, 1 без, и т.д.)

Дозировать следует в меньших пропорциях, чем при поливе обычных комнатных растений. То есть, если согласно инструкции следует, что разбавлять нужно колпачок удобрения в 2-х литрах воды, для полива орхидей, разбавляем в 3-4-х литрах воды.

7. Каким образом поливать?

Ответ: Удобным способом полива является погружение всего горшка в ведро или таз с водой. При этом вода не попадает в розетку и субстрат пропитывается равномерно.

При поливе сверху, проследите, чтобы вода не оставалась в розетке, это может привести к загниванию. Убрать воду можно уголком бумажной салфетки.

8. Нужно ли устраивать фаленопсису время от времени душ?

Ответ: Нужно. Листья довольно легко запыляются. Во время душа можно также протереть листья мягкой чистой губкой. Не забудьте проверить, не скопилась ли вода в розетке после душа.

9. Как выглядят здоровые корни? И какие корни следует удалять?

Ответ: Здоровые корни - зеленые после полива или серые, если субстрат сухой. В идеале они должны быть плотные и упругие. При пересадке следует удалять черные или коричневые мягкие, с признаками гниения, а также сухие корни.

10. Что такое «воздушные корни», чем они отличаются от обыкновенных и стоит ли их запихивать в горшок принудительно?

Ответ: Воздушные корни практически ничем не отличаются от корней в горшке. С большой долей вероятности можно утверждать, что все корни, которыми располагает фаленопсис, когда-то были воздушными. Запихивать их насильно в горшок не следует (можно только слегка направлять), а вот прикрыть мхом стоит, особенно если вы не можете поддерживать постоянно высокую влажность.

11. Какая требуется влажность воздуха?

Ответ: 50% вполне достаточно при выращивании в горшке, однако и при более низкой влажности при регулярном опрыскивании адаптированное растение будет себя неплохо чувствовать.

1. Как часто следует пересаживать?

Ответ: Если нет проблем с корнями и субстрат не «разложился» (кора крепкая), взрослые растения можно пересаживать не чаще, чем раз в два-три года.

2. В какой субстрат сажать?

Ответ: Идеально подойдет субстрат, состоящий 100% из сосновой коры размером 1,5 - 2 см. Если вы приобретаете готовую кору для орхидей, то перед посадкой достаточно просто обдать ее кипятком, дать остыть и слегка просушить. Если кора из леса, то для увеличения влагоемкости кору рекомендуется прокипятить (что также поможет избавиться от нежелательных насекомых и их личинок), а затем порезать секатором на кусочки нужного размера. Для измельчения коры можно также использовать ручную мясорубку.

Также понадобится мох-сфагнум для прикрытия воздушных корней, если нет возможности обеспечить достаточную влажность.

3. Нужно ли брать горшок большего размера?

Ответ: После удаление мертвых и подгнивших корней, горшок большего размера, скорее всего, не понадобится.

4. Подойдет ли непрозрачный горшок?

Ответ: Корни фаленопсиса участвуют в фотосинтезе, поэтому желательно подыскать прозрачную емкость.

5. Можно не пересадить, а перевалить?

Ответ: Нет. Поскольку кора, в которой в данный момент «сидит» ваше растение более влагоемкая, чем новая. Поэтому в случае перевалки центр будет просыхать гораздо дольше.

6. Можно ли пересаживать во время цветения?

Ответ: Если растение подлежит реанимации, то да. В этом случае цветонос все равно придется срезать.

7. Поливать сразу после пересадки?

Ответ: От полива после пересадки стоит воздержаться, по крайней мере в течение 2-х недель, поскольку вероятность загнивания случайно поврежденных корней в сыром виде гораздо выше.

8. Когда начинать кормить после пересадки?

Ответ: В течение первых двух недель после пересадки можно кормить «по листу», опрыскивая поверхность листьев слабым раствором удобрения.

9. Нужно ли обрезать сухие, но не гнилые корни при пересадке?

Ответ: Да, нужно.

10. Нужно ли как-то обрабатывать срезы?

Ответ: Срезы следует присыпать толченым древесным углем (на худой конец - подойдет и активированный) или серой.

11. Стоит ли полить фаленопсис перед пересадкой или лучше пересаживать «в сухую»?

Ответ: Мокрые корни орхидей гораздо пластичнее сухих, поэтому непосредственно перед пересадкой полить стоит.

1. Засыхают самые маленькие бутоны у новоприобретенного цветущего фаленопсиса.

Ответ: Если уже раскрытые цветы не вянут одновременно с опаданием бутонов, то, скорее всего, это реакция на смену условий содержания. Не повод для паники.

2. Розетка фаленопсиса западает на одну сторону.

Ответ: Это нормальный процесс, особенно если фаленопсис не засушивает нижные листья при росте новых. Розетка склоняется под тяжестью листьев.

3. Не хочет цвести.

Ответ: Причины, по которым фаленопсис не хочет цвести, могут быть самые разные, поскольку требования у каждого отдельно взятого гибрида к условиям, стимулирующим цветение, могут варьироваться. Однако, если взрослое растение, уже хотя бы один раз процветшее, содержащееся в условиях вашей квартиры/орхидариума более года, активно отращивающее корни и новые листья, не растит цветоносы, то:

1. Может сказываться недостаток света. На северных окнах фаленопсисы могут замечательно расти, но для цветения требуется подсветка. Но избегайте попадания прямых солнечных лучей, особенно во второй половине дня.

2. Возможно, проблема в удобрениях, которыми вы пользуетесь, или в используемой концентрации. Для стимулирования цветения выбирайте удобрения для цветущих с минимальной долей азота, удобряйте с каждым поливой раствором слабее в 2-3 раза, чем рекомендуется в инструкции.

3. Цветение стимулирует некоторое понижение температуры (не ниже +18С) ПЛЮС уменьшение частоты полива до одного раза в две недели. Желательно при этом также обеспечить суточный перепад температур (ночью на 3-4С ниже, чем днем) в течение 1-2 месяцев.

4. Сохнут воздушные корни.

Ответ: Если растение появилось у вас недавно, то это может быть стрессовая реакция на изменение условий содержания, в частности, понижение влажности воздуха. Попробуйте прикрыть воздушные корни мхом-сфагнумом, он хорошо удерживает влагу, но следите, чтобы мох не был постоянно мокрым.

Кроме этого, корни могут засыхать в результате механических повреждений, а также вследствие естественного старения.

5. На корнях, особенно на тех, что располагаются на поверхности субстрата, темные пятна. Но сами корни плотные и пятна сухие.

Ответ: Может быть следствием солнечного ожога или результатом систематического полива жесткой водой.

6. Кончик растущего корня не светло-зеленый, а розоватый или бордовый.

Ответ: Это норма для некоторых гибридов. Зачастую у таких растений либо нижняя сторона листьев с бордовым оттенком, либо листья пятнистые.

7. Желтеет самый нижний лист.

Ответ: Для многих гибридов постепенное отмирание старых листьев с одновременным отращиванием новых является нормой.

8. Листья вянут (теряют тургор).

Ответ: Скорее всего, проблема в корнях, чаще всего это следствие чрезмерного полива. Требуется пересадка или реанимация.

1. В каком случае требуется реанимация, а в каком достаточно пересадки?

Ответ: Реанимация требуется, если после осмотра корней, принято решение удалить большинство. С одним - двумя здоровыми корешками, особенно сразу после цветения, фаленопсис не в состоянии поддерживать жизнеобеспечение листьев.

2. Что представляет из себя процесс реанимации в общих чертах?

Ответ: Удаление плохих (коричневых и черных, мягких, с признаками гниения, а также совершенно сухих, пустых) корней. Обработка при необходимости стимуляторами роста, фунгицидами и т.п. Переселение фаленопсиса в тепличку на слегка влажный мох-сфагнум с целью обеспечить высокую влажность и ожидание появления новых корней.

3. Как соорудить тепличку из подручных средств?

Ответ: Подойдет не используемый по назначению аквариум, пластиковые коробки из-под пирожных и тортов.

4. Нужно ли проветривать тепличку?

Ответ: Нужно. По крайней мере, 2 раза в день по 15 минут.

5. Как удобрять, если корней нет?

Ответ: Удобрять можно, замачивая растение целиком на несколько минут в очень слабом растворе минерального удобрения.

6. Сколько пройдет времени до появления первых корешков?

Ответ: Зависит от общего состояния растения. Месяц, по крайней мере, придется подождать.

7. Когда теперь ждать цветения?

Ответ: С начала процесса реанимации до появления цветоноса не меньше года.

1. Может ли повредить проветривание?

Ответ: Зависит от температуры за окном. 15-18С вряд ли смогут повредить. Если воздух холоднее, желательно растение убирать с подоконника на время проветривания, особенно, если корни мокрые после недавнего полива.

2. Сколько раз в году цветут фаленопсисы?

Ответ: Это индивидуальная особенность вида/гибрида. Один раз при правильном уходе - гарантировано.

3. Сколько держатся цветы после открытия?

Ответ: 2-3 месяца. Иногда до полугода.

4. Какое количество листьев считается нормой?

Ответ: Минимум 3-4. Максимум не ограничен, может быть и 10. Часто (но не всегда) отращивая новый лист, фаленопсис засушивает самый нижний, это не повод для паники.

5. В какой момент надо подвязывать новый цветонос? И как вставить поддерживающую цветонос палочку в горшок, не повредив корни?

Ответ: Цветонос можно вообще не подвязывать, если позволяет местоположение растения. Естественным образом он может оказаться слегка наклоненным или свисающим ниже уровня горшка, в зависимости от плотности цветоноса, определяемой конкретным гибридом. Во время формирования цветоноса горшок желательно не поворачивать относительно источника света, цветы в таком случае выстраиваются симметричной лесенкой.

Корни у фаленопсисов в основном оплетают стенки горшка, поэтому вставлять палочку для подвязывания цветоноса следует примерно на одинаковом расстоянии между стенкой горшка и основанием розетки, стараясь не задеть корни на поверхности. Вероятность повредить корни, конечно, имеется и в таком случае.

6. Что значит «фаленопсис-пелорик»?

Ответ: Подробно о них рассказано в статье «Пелорические цветы».

7. Как размножаются фаленопсисы?

Ответ: Фаленопсисы размножаются тремя способами:

a. Детками на цветоносе или у основания.

b. Делением пополам. При этом верхняя часть укореняется или сажается сразу, если при делении достаточно корней. А на нижней части в результате повреждения точки роста образуются детки. Внимание! У исходного растения должно быть не менее 7-8 листьев.

c. Семенами в специализированных лабораториях. Если завязать семенную коробочку в домашних условиях возможно, то прорастить полученные семена практически нереально.

Где растут орхидеи? - задайте этот вопрос любому своему знакомому (если он не специалист в этой области) и в ответ получите красочное описание тропического леса: покрытые туманом непроходимые заросли, удушливая влажная жара, огромные деревья, увитые лианами, поросшие всевозможными эпифитами. Если ваш собеседник хоть чуть-чуть разбирается в ботанике, то он вспомнит, что живут орхидеи и в наших лесах: любка двулистная или ятрышник, правда, цветы их намного скромнее, чем у тропических родственников. Но как бы хорошо не разбирался ваш знакомый в растениях, не так просто будет вам убедить его в том, что капризные тропические орхидеи зацветут в его квартире и не надо для этого иметь двадцатилетний опыт комнатного садоводства. Действительно, возразит любой скептик, если так все просто, то почему же они в каждом доме не цветут, как скажем фиалки или герань? А наверное, исключительно потому, что трудно разрушить ошибочный стереотип, согласитесь, глядя на королеву цветов со свойственной истиной монаршей особе фантастической окраской, изысканным ароматом и удивительной утонченностью форм, не сразу подумаешь, что такой суперцветок не требует каких-нибудь особенных суперусловий. Нет, безусловно, существуют свои тонкости, свои маленькие хитрости и при содержании орхидей но, осмелюсь это категорически утверждать, все они доступны даже начинающему садоводу при некотором минимуме терпения и настойчивости. Кстати, в природе орхидеи могут расти на одном дереве, скажем, с сциндапсусом или филодендроном, которые являются самыми обычными культурами для комнатного содержания. Прежде всего, большинство орхидей - эпифиты, то есть они используют для своего роста в качестве опоры стебли других растений, а эпифит - обычно довольствуется лишь теми скудными питательными веществами, которые собираются на растении-опоре. Эту особенность необходимо учитывать при посадке растений. Субстрат для орхидей должен быть хорошо аэрируемый, не слеживаться в течение долго времени, и, кроме того, грунт должен быть достаточно влагоемким. Всем перечисленным требованиям соответствует смесь: сосновая кора, болотный мох сфагнум, древесный уголь и пенопласт. Комбинируя соотношения ингредиентов, можно подобрать субстрат к самым различным видам орхидей. Теперь перейдем к контейнеру. Он обязательно должен иметь хороший дренаж и множество отверстий для слива излишков воды и доступа воздуха к корням. Нехитрые "корзиночки" для орхидей можно соорудить, даже не обладая столярными навыками, к тому же некоторые виды вполне удовлетворятся блоками и коряжками. Для блоков можно использовать всю туже сосновую кору с небольшой подложкой изо мха, а коряжки лучше делать из твердых пород дерева (сирень, вишня, жимолость). Но учтите, что при содержании на блоках и коряжках растения требуют более высокой влажности воздуха. Кстати некоторые умельцы, экзотики ради, выращивают орхидеи на обыкновенном строительном кирпиче, но это уже из области профессиональных изощрений. Орхидеи очень пластичные растения. Для их успешного роста совсем не обязательно создавать точную копию природных мест обитания. Например, некоторые виды катлей, которые в природе предпочитают солнечные места, можно с успехом выращивать при искусственном освещении. Через несколько лет эти растения нормально цветут и выглядят ничуть ни хуже своих диких сородичей. Фаленопсисы, которые, напротив, растут в тени под кронами деревьев, можно приучить к солнечному свету, если окна выходят на запад или восток.

Орхидеи можно смело назвать идеальной культурой для дома, разнообразие родов позволяет подобрать растения практически для любых условий содержания, а компактность многих видов - собрать довольно разнообразную коллекцию в небольшой тепличке или на подоконнике. К тому же они прекрасно подходят для декоративного оформления разного рода террариумов и поллюдариумов с тропическими земноводными, пауками или насекомыми. Цветы орхидей выделяются среди других растений непревзойденной красотой и изяществом форм, удивительными цветами и изысканными ароматами. К тому же им принадлежат абсолютные рекорды в растительном мире. Так, некоторые фаленопсисы цветут непрерывно круглый год, а цветы пафиопедилумов сохраняются по 2-3 месяца! Теневыносливость отдельных видов делают их незаменимым элементом для составления живых композиций в темных углах помещений, куда не попадает солнечный свет. Среди популярных комнатных орхидей немало гибридов, за короткую (в масштабе возраста человечества) историю орхидееводства их было выведено многие сотни. Гибридные формы отличаются от "дикарей" более крупными цветами, простотой выращивания, более обильным цветением или наоборот, меньшими размерами растения. В особую группу выделяются так называемые, плиплоидные орхидеи. Они имеют набор хромосом в два и более раз больше, чем у нормального растения. Такие орхидеи выводят в лабораторных условиях, обрабатывая клетки специальными веществами - мутагенами. Наиболее ходовым из мутагенов является колхицин, благодаря нему получают биплоидные и тетраплоидные растения. Полиплоиды отличаются необычайно крупными цветами (в два, три раза больше, чем у нормального растения). Стоит отметить, что колхицин - необычайно ядовитое вещество, накапливающееся в организме человека, который имеет с ним дело. Печальна судьба первых ученых, которые получили полиплоидные орхидеи: природа жестоко наказала их за вмешательство в ее "творческую кухню" - за свой успех, всемирную славу, золотые награды на выставках многие селекционеры заплатили здоровьем, а то и собственной жизнью. Но вернемся к коллекционерам. Как и любой собиратель, начинающий орхидеист, как правило, проходит несколько этапов. Сначала привлекают необычные растения с яркими, крупными цветами. Они начинают нормально развиваться, цвести. Тогда любитель, окрыленный первыми успехами, открывает удивительный новый мир и, незаметно для себя, пересекает грань, где заканчивается увлечение и начинается страсть. Собирание всего подряд кажется уже не столь интересным, он начинает вникать в профессиональные тонкости, "обрастать" специальной литературой. А тем временем коллекция принимает угрожающие масштабы: одной теплички уже мало, появляется еще одна, потом, третья, четвертая... затем орхидеи завоевывают балкон, подоконники, и вот уже вся квартира становится похожа на тропические джунгли. И вот тут-то, очень важно вовремя сказать себе "Стоп!" и выбрать, что называется, "свою линию" в орхидеях, постепенно отказываясь от всего остального. Ну и конечно, апофеоз собирательства - это погоня за раритетами, впрочем, как и в любом коллекционировании.

И последнее, о чем я хотел бы предупредить начинающих любителей орхидей (опытные в подобных рекомендациях не нуждаются): попадая в тропические страны, испытываешь непреодолимую жажду пополнить свою коллекцию. Кажется, что перед тобой настоящий орхидейный "Клондайк". Они здесь повсюду, просто глаза разбегаются! К сожалению, большинство из них не имеют особой ценности из-за невзрачных цветов.

Несмотря на то, что в природе еще множество неоткрытых видов, найти дикие красивоцветущие орхидеи не так-то просто. Есть целая категория искателей приключений, неутомимых охотников за орхидеями, бесчисленная армия обычных собирателей (на чем специализируются целые деревни), хищнические сборы диких растений в коммерческих целях привели к тому, что практически исчезли такие интереснейшие виды, как Psychopis papilio, Paphiopedilum rothschildianum и многие другие. Правда, последнее время ситуация несколько изменилась. Дикорастущие орхидеи собирать категорически запрещено. Вывоз растений ограничен жесткими рамками СИТЕС - международной конвенции, регламентирующей ввоз и вывоз животных, растений их частей и дереватов (см. "Миллион друзей" №1 за 1999 г.), в списках которой числятся практически все орхидеи. Таможенные правила государств, расположенных в тропических поясах, очень строги в отношении контрабанды. В лучшем случае можно нарваться на солидный штраф, а то и "схлопотать" несколько лет тюремного заключения (как в Индии за вывоз Paph fairrieanum). Поэтому не стоит подвергать себя неоправданному риску, и уж если покупать за границей растения, то только в специальных питомниках, где вас снабдят всеми необходимыми документами. Ну, что, читатель, вы уже почувствовали первые симптомы орхидемании? Тогда смело вперед - начинайте свою коллекцию, выращивайте эти удивительные растения, размножайте, добивайтесь цветения и ничего не бойтесь, у вас обязательно все получится!

Орхидея

Тропические орхидеи бесконечно разнообразны и изумительно красивы. Их цветки -рекордсмены по долговечности, многие живут месяцами.

Удивительный и прекрасный мир орхидей уже раскрыл большую часть своих загадок, и выращивание этих растений перестало быть привилегией избранных.

На сегодняшний день известно около 35 тысяч видов орхидей и почти столько же искусственно выведенных гибридов. Большинство из них - эпифиты, то есть растения, обитающие на деревьях. Растут они и на пеньках, поваленных стволах, и на каменистых склонах и обрывах. Но орхидеи - не паразиты, у них есть свой хлорофилл.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8