Орхидеи

Орхидеи

На растении на пять нецветущих бульб приходится только одна цветущая с 2 цветками. Есть совет резать ризому, но если резать на небольшие кусочки по 2-3 бульбы, то цветение становится вялым, если и не прекращается вообще на год-другой. Если ждать пока кусочки подрастут, то опять будет пять нецветущих на одну цветущую. Может быть есть еще какие-то способы пробуждать спящие почки на ризоме у каттлей ?

Еще одна проблема - растение занимает много места. Усадить в горшке много бульб не удается, они по прямой линии стремятся выйти за край горшка. Закручивать ризому, поворачивая горшок по отношению к свету, тоже не удается, она все равно растет по прямой линии, либо начинает расти куда-то вверх. Или смириться с тем, что в комнатных условиях у каттлеи может цвести одна, отсилы две бульбы?

Ответ: Каттлеи так и должны расти, наше дело - заставить их ветвиться. Сделать это можно ограниченным числом способов.

Во-первых, ветвление происходит, если взрослое растение имеет большое количество корней и попало в исключительно благоприятные условия. В ботанических садах влажно и тепло и это заставляет многие виды ветвиться. В наших условиях для этого надо иметь тепличку подходящих размеров.

Второй способ - резать или надрезать ризому, получая в одном горшке много растений.

Третье - можно попробовать простимулировать почки весной обернув их мхом и локально смачивая раствором с азатным удобрением, но это редко помогает если уже проснулись почки на конце ризомы. Крайний проснувшияся побег подавляет все остальные, поэтому-то для получения хоршего ветвления и советуют в садоводстве выламывать первый побег, или делать короткую обрезку.

Хорошим дополнением может быть индивидуальная подсветка некоторых почек, но это очень сложно реализовать.

Есть еще вариант с использованием специальных стимуляторов, но реальной информации о них немного. Например Keiki Grow - один он не стимулирует пробуждение спящих почек у каттлей, это точно.

Стопроцентной гарантии применение одного метода не дает. Лучше прменить комбинацию. Например неплохая эффективность у следующей комбинации действий:

Режем весной ризому на 50% глубины. Обеспечиваем тепло (до 30), солнечный свет, влагу и смачиваем почку 2%-ным раствором аммиачной селитры. Так как каттлеи не любят излишний полив, лучше делать все в тепличке с подогревом, иначе можно попортить корни да и температуру до 25-28 градусов там поднять весной легче. Но и это работает не всегда.

100% гарантия бывает, если полностью перерезать ризому.

Подскажите, что это у моей каттлеи. Появилось за сутки на молодом росте пятно черное сухое, но не насквозь. Это молодой рост см 20. Насколько я знаю гниль мокрая, а это сухая. Вчера вечером перед помывкой окна я их все очень внимательно осматривала и небыло даже крохотной точки.

Ответ: Это очень похоже на ожог. Вот так весной обгорела BLC. Пятна "проявились" в течении суток. Сильнее всего пострадал как раз молодой рост. Ожег был страшный, но не смертельный, к счастью. Листочек на новом росте отвалился, но бульба осталась жива.

У Каттлей (2 шт.) начали чернеть новые росты (два из них на фото). Что с ней может быть? Как ей помочь? Растение у меня месяца 2, но чернеть только сейчас начали. Как - будто обгорели, но унас осень в самом разгаре - солнца нет. Сначала чуть - чуть, я подумала - замёрзли перестала на ночь открывать балкон. А они всё чернеют. Новый лист в росте не успел вылезти - почернел. Не опрыскивала. Пятна увеличиваются, но немного быстрей появляются новые.

Ответ: Похоже, что антракноз (грибковое заболевание) так проявляется. Обычно появляется от попадания воды внутрь молодого роста, происходящего при поливе и опрыскивании. К рекомендациям, что каттлеи надо опрыскивать, необходимо относиться очень осторожно - сюда практически не попадают виды, нуждающиеся в повышенной влажности. При высокой влажности воздуха и пониженной температуре, при пасмурной погоде (как раз в дождливый сезон), такое может произойти и без опрыскиваний. Если сократить полив, увеличить количество света и несколько раз опрыскать фунгицидами, то, как правило, заболевание не распространяется дальше, при условии своевременно захваченной болезни. Правда уже почерневшие росты спасти не удается.

Если не опрыскивали и на большой холод они не попадали, то это уже может быть связано с проникновением инфекции через корни. В таком случае нужно полностью выворачивать растение и смотреть корни и ризому, вырезая все подозрительное. К сожалению пролив всякого рода фунгицидами не гарантирует 100% уверенности уничтожения такого рода гадостей.

Прошло 3 месяца... Это то, что стало с ней сейчас (верней то, что от неё осталось) Что же это за болезнь такая??? Я её и пересадила, и все корешки проверила, и фунгицидом обрабатывала, а ей хоть бы хны. На растении было 2 бульбы и 3 молодых роста. Сначала росты начали чернеть (первгибла, очередь дошла до последней... Бульба слегка мягкая, черные фото) - один за другим все сгнили. Потом бульбы, одна поеть начала от корней, но корни вроде нормальные. Боюсь, что эта не выживет...

Ответ: Часто гниль идет по ризоме. Нередко, отрезая почерневший рост, можно увидеть, что по ризоме идёт затемнение. Тогда необходимо удалить (последовательно обрезая), все бульбы, до которых добралось затемнение. Возможно, что в итоге удасться спасти только одну бульбу, или даже ни одной. Потемнения на ризоме не внешние, а только внутри, снаружи ничего заметно. Если спохватиться раньше, то можно спасти большую часть растения.

Купила полудохлую брассолелиокаттлею 2 месяца назад. А она, не смотря на все мои потуги, старается перейти в разряд дохляков. Корней не было и нет. Бульбы сморщенные, так же как и листья. Да еще на бульбах нехорошие темные пятна (плотные, внутри). Что делать-то? Это пятна, место, где должны быть корни, страшное пятно и общий вид.

Ответ: Пациент скорее жив, чем мертв. Сухие, плотные пятна под пленочками наблюдаются у очень многих здоровых и цветущих каттлей. И почка проснулась, значит все идет своим чередом. Прописано - тепло, влага и любовь. Вот фото гибридной каттлеи в исходном состоянии: один корень,"нехорошие пятна" - в ассортименте. Через 3 месяца начала растить корни и почки, а пока не стала получать воды побольше, так и стояла - задумчивая. При низкой влажности необходим частый и обильный полив, но с просуживанием субстрата между поливами.

На днях стала проводить ревизию и на одной каттлее обнаружила целую колонию щитовок. Знаю, что на других растениях от нее практически невозможно избавиться, я просто срезала их под корень, но каттлею так не обрежешь. Почистить основательно проблематично так как там бульб 15 и все выросли как хотели. То есть в сплошном бaрдaке и масса переплетенных корней. Подлезть во все места и почистить от щитовки не поломав куст просто невозможно. Как мне ее теперь спасать? В данный момент под рукой есть такие препараты как топаз и регент, может ее еще этим попрыскать?

Ответ: Не так уж и страшно! Щитовки, они, конечно, противные, но медленные и не разбегаются, поэтому их можно не торопясь уничтожать! Если листья мягкие, то на них от щитовок остаются следы навсегда. Но у растений с крупными кожистыми листьями, как у каттлеи, все не так печально! Не торопясь, палочкой, проволочкой - можно все почистить! Почистить там, куда можно дотянуться. Остальное обработать масляным препаратом. Потом опять почистить и через какое-то время снова обработать для надежности!

Для борьбы со щитовками необходим инсектицид системного действия (т.е. проникающий в растение и поопадающий во вредителя из растения), а препараты системного действия (топаз, регент, Инта-вир и др) против щитовки не помогают. Дело в том, что взрослые особи покрыты твердым панцирем, который защищает их от всякой отравы.

Есть два испытанных препарата. Один испытан и применяется в основном за границей - называется pure white oil или PestOil . Продается в виде эмульсии. Им опрыскиваешь, выдерживаешь сутки и смываешь щитовок струей воды. Потом повторяешь. Масло создает пленку, и вредитель задыхается, тогда его можно легко соскоблить или смыть водой.

Второй - Актара. Очень надежный препарат именно против кокцид (червецы, щитовки), многократно подтвердивший свою эффективность у наших любителей. Не надо морочится с чистками и маслом. Актара помогает за два полива, щитовка в основном сама отваливается. Признак того, что она умерла - отсутствие специфического запаха, когда щитовку снимаешь с листа.

Каттлея куплена несколько месяцев назад. У меня дала один цветок.

В последнее время несколько кукожились листья. А недавно при поливе она легко у меня вышла из коры. Посмотрите: у нее практически нет корней. Но они не сгнили. Они высохшие, пустые. Надо ли их срезать? Что делать дальше? Ее еще можно спасти? Я ее пока не посадила обратно. Состояние бульб мне не кажется тревожным, они упругие на ощупь.

Ответ: Можно предположить, что корни пострадали от засоления, явно неправильный режим полива. Реанимационные меры - стандартные. Посадить на влажную кору или мох. Если начнут сморщиваться бульбы - погружать в теплую воду на несколько часов раз в несколько дней.

Корни срезать не надо, пустой у них может быть только внешний чехол, а стержень - нормальный, от него могут пойти новые корни. Пустые корни, или начавшие гнить, можно удалить. Сухую шкурку можно снять без вреда для каттлеи,осмотреть бульбу на предмет возможных гнилей.

(В итоге каттлея все же погибла, правда неясно, какие именно меры были предприняты).

Купили полудохлую каттлею. Она почернела начиная с низа бульбы (сухая чернота). Удалось спасти маленький кусочек. У другой начала расти почка и тоже внезапно почернела, вместе с основанием бульбы. Растение не заливалось, это не влажная гниль. Другие орхи чувствуют себя хорошо. и остальные Cattleya в том числе. Совет?

Ответ: Это скорее всего т.н. черная гниль Cattleya, грибковая инфекция. Борьба: бенамил (бенлат или фундазол), медьсодержащие препараты, опрыскивать всё растение, срезы намазать кашицей. Помогает хирургическое вмешательство - отрезание больных частей с "запасом", т.е до тех пор, пока срез ризомы не станет равномерного белого (или слоновой кости) цвета. На фотографии нижняя часть среза (темно коричневая) поражена гнилью и бульба должна быть отсечена от основного растения. Срез присыпается фитоспорином или фундазолом. Если здоровых частей у растения не осталось, выздоровление маловероятно.

Я получил из тайваньского заказа отличную Blc.Крупный экземпляр, 9 бульб + 2 почки. Посадил я её в крупную кору без мха. Опрыскиваю. От полива отказался почти (редко это делаю), ибо вода просто скатывается с кусков коры вниз.

Но вот прошло некоторое время и произошли некие удручающие метаморфозы. Сначала почернел кончик одного листа. Я обрезал его. Срез смазал зеленкой. Вскоре начал чернеть другой лист. Обрезал и его. Начали менять цвет задние бульбы. Они стали как бы бежеветь. Второй из почерневших листов я тоже подрезал. Почернение стало распространаяться дальше и с высокой скоростью. Пришлось лист удалить совсем, оставив пенёк, который вскоре отвалился сам. Продолжил почернеие и другой лист. Тоже удалил. Далее бульбы стали темнеть и размягчаться. Удалил часть ризомы с мягкими бульбами, они оказались гнилыми внутри, осклизлыми. Ризому, на вид неплохую, я положил на влажный мох (авось что-то выйдет?).

Растение подморожено? Или это бактериальное заражение? Если последнее, то не погибнет ли и оставшаяся часть растения. Удалил я 5 бульб. И как можно бороться? Если подморожено, то почему именно с задних бульб гниль распространяется к новым? Какбы точка роста тянет к себе заразу.

Ответ: Не подморожено это, а гниль - "фирменная марка" Тайваня, такая же картина наблюдалась у многих, получивших оттуда растения. На основании опыта столкнувшихся с этим сделаны следующие выводы:

Во-первых, поставщик, выполняя заказ, отрезает деленки растений, очевидно не заботясь о чистоте интрумента и заносит инфекцию. Вся она начинает расползаться, если растение хоть сколько-нибудь в неблагоприятной обстановке находится. Во-вторых, инфекция скорее всего грибная, но, видимо все же не "одна".

Успешная борьба оказалась такой: пришедшие свежие или уже "старые" заболевшие растения вынимаются из субстрата (если корни живые - острожно). Ищите место "отреза" деленки - как правило оно застаревшее и начавшее гнить. Прокаленным лезвием (или иным предметом) отрезается часть ризомы (корневища) до здоровых, белых тканей, зачищаются все гнилинки. Свежий срез присыпается смесью фундазол+тетрациклин, и сверху заливается расплавленным парафином. Все - срез влаги не боится, можно растение хоть улить - ризома гнить не начнет - скорее корни здоровые гикнутся.

Парафин можно извлечь получить растопивсвечку, но только бесцветную, поскольку краситель цветных свечей проникает глубоко в растение с неясными последствиями. Также можно воспользоваться специальным герметиком для растений либо клеем БФ-6.

Купила я каттлею, как потом оказалось - без корней. Но ничего, вроде, привела в чувство растение. Правда корни растут у последней выросшей бульбы и нового роста она не дала, но стала активно снизу желтеть одна из бульб. Лист на ней пока зеленый, верх бульбы тоже зеленый и твердый, а низ - желто-коричневый и мягкий. В чем дело мне не понятно. Может болезнь какая? Надо ли отрезать эту бульбу? Она не последняя и две соседние бульбы хоть и сморщенные, но вполне зеленые и твердые.

Ответ: Очень похоже по описанию на бактериальную гниль. Помогает следующий метод:

Вырезать все поврежденные ткани, обработать раствором фундазола и сульфата стрептомицина либо тетрациклина. После этого держать эту каттлею пратически без полива, но часто опрыскивать, влажность воздуха была не более 60%. Поднимать влажность выше не стоит, можно спровоцировать возобновление гнили.

Стоит отметить, что после болезни каттлея может долго приходить в себя не давая новых ростов.

На прошлогоднем листе Cattleya много бородавок с темной точкой на верхушке, а на молодом листе фиолетовые крапинки и несколько колечек из таких крапинок (одно такое колечко было вздувшимся, но плотным) - это вирус?

Ответ: Не вирус это точно. Такие повреждения наблюдаются на азиатских растениях, как на диких, так и на фермерских. Что это такое - трудно сказать, может быть грибы, а может быть кто-то на зуб проверял, только это никогда не повторяется на новых ростах и листьях.

Уже с месяц потихоньку равномерно желтел лист на предидущем росте, а за последние 3-4 дня он весь сморщился и полностью пожелтел (как бумага), я его отрезала.Остальные листья также стали с желтизной- это что много солнца? Или недолив? Поливаю 1 раз в неделю, растет в сетчатом кашпо. Боюсь залить,ведь каттлеи не любят перелива. Может засушила? Да, корней много - новые, хорошие. Да, бульбы сморщены, только молодой рост пухленький.

Ответ:

1. Возможно засуха (если сморщены бульбы) - в этом случае нужно начать полив погружением. Но более вероятен ожог, так как листья, выросшие без прямого света на солнце могут легко обгореть, даже у каттлей. И обязательно проверьте на предмет клеща, он так тоже может проявляться.

2. По весне морщиться бульбы могут и от того, что растет масса новых корней. Вернее ветвятся старые. Вполне возможный вариант, тем более, что в кашпо сидит. Никаким поливом это не удается исправить, но когда корни нарастут, бульбы должны насосать запасы, однако старые полностью не восстановят тургор.

3. Желательно изредка опрыскивать по листу, можно с удобрением, но особого эффекта от одноразового опрыскивания конечно не будет. Это так, для самоуспокоения. Вырастут корни и все будет нормально. Главное быть уверенным, что это не от того, что старые корни за зиму погибли от неверного полива. Тогда, пока не наросла масса новых корней, желательно субстрат по возможности разобрать и погибшие корни удалить. Если не получается разобрать субстрат, то хотя бы отрезать погибшие корни от бульб и оставить в субстрате до очередной его смены.

4. Притенять - не притенять, это уж сами решайте. Нельзя, чтобы и обгорели. Хоть и говорят, что каттлеи светолюбивые, тем не менее они часто живут рядом с фаленопсисами.

5. Насчет фотопериодизма ничего конкретного сказать нельзя. Говорят, что некоторые осеннецветущие требуют этого, но такие трудно найти у нас. Все обычно реагируют на сокращение полива и нормально цветут.

Так что может несколько факторов сразу давать такое поведение каттлей.

Молодые листочки сеянца каттлеи вылезают вот с такой коричневой расцветкой. На прежних листах такого нет. Заболевание, или природа? Первый листик такой я мазал фундазолом, но по сравнению с последующими изменений в нем никаких нет.

Ответ: Коричневатая (красноватая) расцветка - это избыток света, ничего страшного, если Вы это имеете в виду.

На молодом росте первая "покрышка" приобрела такой черный цвет. Поскольку развитие ростов наблюдаю впервые, то волнуюсь - толи она так засыхает естественно, превращаясь в сухие "чешуйки" бульбы, толи гнить начала?

Ответ:

1. Нормальное явление, она именно так и засыхает. Поскольку из Тайваня и Таиланда приходили очищенными - некоторые тоже после отмирания и почернения эти чешуйки удаляют. С другой стороны, эти чешуйки предохраняют бульбу от экстремальных значений влажности и температуры, поэтому нельзя однозначно утверждать, что удалять их нужно.

2. На самом деле в природе никто эти чешуйки, разумеется, не снимает, но в домашних условиях это лучше проделывать, потому что дома у нас не такая вентияция, как в природе, и часто при опрыскивании в пазухах этих чешуек скапливается вода и надолго. Были случаи загнивания из-за этого. В любом случае, их лучше у сеянцев аккуратно удалять, стараясь не повредить основание роста.

Поскольку Каттлеи частенько растят или пытаются растить на блоках, то здесь вопросы и о блоках вообще, и о каттлеях на них, в частности.

1. Что такое блок?

2. Cattleya на блоке

3. Корни лезут наружу

Что представляет из себя блок? Как они растут каттле на блоке? Как поливать и подкармливать? Блоки из каких деревьев лучше использовать?

Ответ: Орхидеи в большинстве своем эпифиты и каттлеи - не исключение. Вкратце: блок это кусок коры (коряжка), на который посажено растение. Корни можно обмотать мхом, можно и подложить мох между корнями и корой. Чтобы растение успешно росло на блоке ему нужна влажность воздуха не менее 80% (хотя многие, выращивают и при более низкой влажности) и регулярный полив (летом каждый день, иногда 2 раза в день). Подкормки осуществляются вместе с поливом/опрыскиванием. Приходится блок снимать и нести в ванную, хотя при хорошей влажности воздуха полив погружением можно проводить раз в месяц, а в остальные дни будет достаточно двухкратного опрыскивания.

Если планируется держать открыто в комнате, то блок должен быть влагоемким. Например такой: кусок коры намазывается размоченной торфоперегнойной таблеткой, затем поверх укладываются стебельки сфагнума, чтобы закрыть торф, все это приматывается негниющими нитками (например капроновыми), каждый моток примерно в 0,5 см-1см друг от друга. На эту поверхность приматывается мягкой проволокой орхидея, сверху прикрывая корни мхом, и куском разорванного кокосового горшка, он же просто кокосовое волокно. Поливать 2 раза в неделю.

Конечно, во флорариуме, блок будет чувствовать себя лучше. Если блок будет в орхидариуме, то можно без всякой подложки, просто примотать орхидею к куску дерева или коры.

Блок можно делать из любых пород дерева, кроме, может, березы и ивы.

Нужно ли подкладывать сфагнум при посадке каттлей на корягу? Влажность 75-85%

Ответ: Большинство каттлей при подобной влажности вполне могут содержаться на голом основании (кора сосновая, пробка). Причиной неудач при выращивании каттлей на блоке является именно низкая влажность воздуха (если в период роста корни менее 1см в длину, то влажность недостаточна), хотя еще важно подобрать "правильную" каттлею. Лучше всего экспериментировать с Cattleya aclandiae, она миниатюрная и не просто терпит, а даже любит просушку, не терпя перелива, в качестве блочника - отличная Cattleya! Подойдет еще и С. shilleriana. А вот, например, с Cattleya violacea могут возникнуть проблемы. Несмотря на то - что "теплая", маленькая и по всем параметрам 100% блочник - в культуре корни на блоке будут пересыхать, блок должен быть очень влагоемким...

Вот каттлеи, сидящие на блоке месяц. При посадке не было ни одного корня с зеленым кончиком. Растут они все на одном стволе лианы (окло 2 м длиной 10-15 см в диаметре), а прикреплены с помощью проволоки. Влажность от 65 (очень редко) до 90, в среднем 70-80, температура днем 23-26, ночью 18-20.

Каттлея посажена в полое бревнышко, в полости субстрат. Корни растут хорошо, но один явно намерен расти наружу, а не "во внутрь". Может его внутрь направить? Дело в том, что в среднем влажность около 40%. Не засохнет ли корешок снаружи?

Ответ: Первое время после посадки на блок кончики таких корней могут начать чернеть и отмирать. Можно попробовать сохранить их, укрыв слегка мхом. В дальнейшем, по мере роста, они уже без проблем будут расти туда, куда им хочется, в том числе и вылазить из мха, плелись рядом... В целом, надо сказать, направление корней занятие неблагодарное, расти они будут так, как им удобнее, нужнее.

У Черевченко нашла вот это!

Laelia длинноногая (L. Longipes Rchb. f.).

Литофитное растение высотой до 30 см. Туберидии конические, длиной до 8 см, шириной до 2 см, однолистные. Листья овально-удлиненные, притупленные, мясистые, жесткие, длиной 7-14 см, шириной 2-2,5 см, темно-зеленого цвета. Соцветие длиннее листьев, двух-четырехцветковое. Цветки диаметром 3-4 см. Чашелистики и лепестки бело-розовые или беловатые. Чашелистики удлиненно-ремневидные, заостренные, длиной до 1,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узкоовальные, заостренные, волнистые, длиной до 1,5 см, шириной до 0,5 см. Губа желтого или белого цвета, желтая в зеве, длиной до 1,2 см, шириной до 1 см, трехлопастная. Боковые лопасти удлиненные, дугообразно изогнуты над колонкой; средняя - удлиненная, с волнисто- кудреватыми краями. Колонка короткая, с фиолетовыми штрихами.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 1,5-2 недели. Родина - Бразилия.

Laelia багиензис (L. Bahiensis Schltr.).

Эпифит. Туберидии узкоцилиндрические, с заметно расширенным основанием, двулистные. Листья кожистые, узколинейные, длиной до 11 см. Соцветие двух-, трехцветковое. Околоцветник светло-оранжевый, диаметром около 4 см. Чашелистики и лепестки узколинейные, остроконечные, лепестки длиннее чашелистиков. Центральная лопасть губы выгнута наружу, бахромчатая, с темно-оранжевыми краями, колпачок белый.

Цветет в октябре - декабре. Продолжительность цветения 3-4 недели. Родина - Бразилия.

Laelia Лунда (L. lundii Rchb. f. et Warmingo).

Низкорослое эпифитное/литофитное растение. Туберидии удлиненно-веретеновидные, несколько сплющенные, длиной 3-4 см, шириной 1,5-2,5 см, двулистные. Листья линейные, торчащие, полукруглые в поперечнике, сильно заостренные, мясистые, длиной 8-9 см, шириной до 0,5 см. Соцветие короче, чем листья, дугообразно изогнуто, с 2 цветками на верхушке. Прицветники маленькие. Цветки белые с розово-пурпурными жилками на губе. Чашелистики удлиненно-языковедные, заостренные, мясистые, длиной 2-2,5 см, шириной 0,3-0,5 см. Лепестки линейно-ланцетовидные, заостренные, волнистые по краю, длиной до 2 см, шириной до 0,4 см. Губа узкая, яйцевидно-овальная или квадратная, трехлопастная, длиной до 2,5 см, шириной до 1,5 см. Боковые лопасти полуяйцевидные, прямые, заостренные; средняя - полукруглая, на конце завернутая, волнистая по краю. Колонка длиной 0,7-0,8 см, широкая.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2-3 недели. Родина - Бразилия.

Литофитное растение. Туберидии прямые, книзу заужены, со светло-пурпурным налетом, длиной до 7 см, шириной до 2,5 см, с 1 листом на верхушке. Листья узкие, удлиненные, тупоконечные, длиной до 10 см, шириной до 4 см, кожистые, со светло-пурпурным оттенком. Соцветие прямое, длиной до 40 см, с 5-7 цветками. Цветки диаметром до 5 см. Чашелистики и лепестки пурпурного цвета. Губа оранжево-красная. Чашелистики удлиненно-ремневидные, заостренные, длиной до 2,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узкоовальные, заостренные, длиной до 2,5 см, шириной до 0,7 см. Губа трехлопастная, длиной до 2 см, шириной до 1,5 см. Боковые лопасти удлиненные, дугообразно изогнуты над колонкой; средняя - удлиненная, по краю волнисто-кудреватая. Колонка длиной до 1 см, булавовидная.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2,5 недели. Родина - Бразилия.

Эпифитное или литофитное растение. Туберидии удлиненно-яйцевидные, длиной 7 см, шириной 2,5 см, с заостренными краями, уплощенные стороны ребристые, с 1 или 2 листами на верхушке. Листья ланцетные, одиночные, килеватые, кожистые, заостренные, длиной 15-20 см, шириной 3-4 см, охватывающие цветонос, формирующийся на верхушке туберидия.

Цветонос длиной 65-70 см, покрыт длинными линейно- ланцетными прицветниками. В соцветии 2-3 цветка на изогнутых цветоножках. Цветки светло-лиловые с желтой серединой, без аромата, в диаметре до 10 см. Чашелистики длиной до 6 см, шириной до 1,6 см, ремневидно-ланцетные, заостренные, на концах завернутые. Лепестки длиной до 6 см, шириной 2,6 см, удлиненно-овальные, заостренные. Губа длиной 4,5 см, шириной 3,5 см, трехлопастная. Боковые лопасти продолговатые, округленные, светло-желтые с темно-лиловыми линиями и штрихами, по краю фиолетовые, бархатистые. Средняя лопасть удлиненно-обратнояйцевидная, с завернутым волнистым краем, темно-лиловая, бархатистая, в зеве с 3 желтыми продольными гребнями. Выращивают в горшках, корзинках.

Цветет в январе - феврале. Продолжительность цветения 4-5 недель. Родина - Мексика.

Laelia пурпурная (L. purpurata Lindl.).

Эпифитное растение высотой до 50 см. Туберидии веретеновидные, длиной до 15 см, шириной до 3 см, однолистные. Лист удлиненно-ремневидный, на конце округленный, прямостоячий, кожистый, длиной до 22 см, шириной до 5 см. Соцветие длиной 20-32 см, с 2-5 цветками. Цветки крупные, диаметром до 15 см, очень яркие. Чашелистики и лепестки нежно-розовые, в зеве желтые с лиловыми жилками. Чашелистики обратноланцетные, притупленные, длиной 7-10 см, шириной до 2 см. Лепестки овально-яйцевидные, округленные, по краю волнистые, длиной 8-10 см, шириной до 5 см. Губа воронковидная, с 3 нечеткими лопастями, бархатистая, пурпурного цвета, длиной 7-9 см, шириной до 7 см. Боковые лопасти округленные, охватывающие колонку; средняя - округленная, оттопыренная, с волнистым краем. Колонка длиной до 2,5 см.

Цветет в марте - апреле. Продолжительность цветения 1,5-2 недели. Родина - южная часть Бразилии.

Laelia сердцелистная (L. harpophylla Rchb. f.).

Эпифитное растение. Туберидии очень тонкие, цилиндрические, длиной до 15 см, диаметром 0,2-0,3 см, однолистные. Лист узколанцетный, остроконечный, кожистый, длиной до 15 см, шириной не более 1 см. В соцветии 5-7 цветков оранжево-красного цвета. Чашелистики линейно-язычковидные, заостренные или тупоконечные, длиной до 3,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узколанцетные, заостренные, волнистые по краю, длиной до 3,5 см, шириной до 0,5 см. Губа трехлопастная, длиной до 3 см, шириной 0,5-0,7 см. Боковые лопасти прямые, заостренные, расположены над колонкой; средняя - ланцетная, заостренная, по краю волнистая, завернутая. Колонка дугообразная, длиной до 1 см.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2-2,5 недели. Родина - Бразилия.

Laelia синкорана (L. sincorana Schltr.).

Литофит и эпифит. Туберидии высотой 2-4 см, овальные, однолистные. Лист суккулентный, широкоэллиптический, лодочкообразный, тупоконечный, длиной 5-7 см. Соцветие - двухцветковая кисть. Околоцветник светло-сиреневый, с интенсивно малиновой губой. Диаметр цветка 9-10 см. Чашелистики узколинейные, остроконечные; лепестки широкоовальные, почти тупоконечные. Боковые доли губы у основания свернуты в трубочку, в зеве губа белая. Колонка белая, с сиреневым пыльником.

Цветет в июле - октябре, феврале - марте. Продолжительность цветения 2-3 недели. В срезе цветки сохраняются 7-10 дней. Родина - Бразилия.

Есть еще 2 статьи по ним, но нужен перевод, а я в переводах не очень.

http://www.fororchids.com/show/showflower.cgi?378

http://members.xoom.virgilio.it/orchidnews/on15/paginas/kleberen.htm

Когда-то я для себя просматривал Cattleya на предмет относительной компактности (от миниатюр до среднего размера) и не критически холодные, были еще какие-то критерии но что конкретно - уже не помню, в итоге родился небольшой списочек, неуверен что там все правильно, но как ориентир:

Cattleya aclandiae

Cattleya aurantiaca

очень вариабельная Cattleya, от сравнительно небольшого размера до среднего, от прохладной до умеренно теплой, цветы небольшие 1,5-3 см, в кисти.

Cattleya forbesii

растение среднего размера укладывается в 20-30 см., прохладная в период покоя, теплая в остальное время, но плохо переносит жару, цветы 10 см., блеклые, но очень ароматные.

Cattleya guatemalensis

растение среднего размера, теплого содержания, цветы 6-8 см.

Cattleya intermedia

растение по размеру очень вариабельное, от компактного (10-15 см.) до среднего, и даже относительно крупного (30-40 см.), температурный режим умеренный, цветы 10-15 см.

Cattleya jenmanii

миниатюрная, теплая, крупноцветковая (10-15 см.) на коротком 10 см. цветоносе

Cattleya loddigesii

растение среднего размера, умеренного содержания, цветы 10 см.

Cattleya lueddemanniana

растение среднего размера, теплого содержания, цветы до 25 см.

Cattleya maxima

среднего размера, от теплого до умеренного содержания, 10 см. цветки

Cattleya mossiae

небольшая (обычно не более 20 см.), умеренная , цветы 15-20 см., очень ароматные

Cattleya nobilior

небольшая, умеренная или теплая, со слабым ароматом, цветок 8-13 см.

Cattleya patinii

небольшая, теплая, цветы 5-6 см., по нескольку в кисти

Cattleya schilleriana

небольшая, умеренная, цветок 10 см.

Cattleya skinneri

сравнительно небольшая. Подробнее - здесь.

Cattleya violacea

небольшая, теплая, цветок 10-15 см. Совсем нет периода покоя. Размер вполне компактный, бульба с листом 10-12 см., может цвести по 2 раза в год. Запах у неё тоже приятный, пахнет утром и вечером, когда солнца нет. Пахнет даже чересчур сильно (хотя кому как). Аромат на всю лоджию, и чувствуется даже в комнате (особенно вечером)

Cattleya walkeriana

небольшая, умеренная, цветок 10-13 см.

Cattleya luteola

Вот что про нее написано у Журавлева: Небольшое растение с двулистными бульбами 10-15 см высотой. Цветонос с 3-15 желтыми цветками диаметром до 10 см. Условия содержания: летняя дневная температура 25-32° С . Зимняя ночная 18-22° С . Освещенность 15-30 клк. Небольшое сокращение поливов в период покоя. Влажность воздуха высокая весь год . Сажают на блоки или в горшки с грубым субстратом (3 вариант) Покой короткий (1-2 недели) . Цветет после окончания роста. Бразилия,Перу, Эквадор, Боливия, в типичном дождевом тропическом лесу высоко на деревьях. В Перу встречается на высотах до 1200м., в других местах - от 100 до 700м.

Растение это явно однолистное и это одна из самых маленьких однолистных каттлей. Растет в теплом регионе и предпочитает обходится без смены тем. режима весь год. Не любит большую пересушку между поливами и, кажется, совершенно не требует каттлейного света - у меня растет под гроу лампами, где растут Phalaenopsis и имеет красноватый загар на листьях (встречала инфу, что им нужно меньше света, чем фаленопсисам)

На основе статей Чадвика

Есть два крайних примера - C. mendeli и C. lueddemanniana

Мендели цветет в середине апреля - мае (то есть рано). Потом дает новый рост, который к концу сезона дает чехол, с ним зимует и цветет, как уже говорилось, рано. Рано, поскольку ему не надо гнать ботву и чехол - они уже готовы. При этом, отмечается, что корни наименее подвержены гниению и мирятся с более влажным субстратом, чем у всех остальных. И вообще про период покоя говорится как-то очень смазанно. Что понтяно - зимовка с чехлом наверное и должна быть помягче.

Людеманиана очень маленькая по размеру и очень солнцелюбивая. Она быстро выгоняет свой некрупный рост еще зимой и цветет уже в марте. Дальше она может дать один-два пустых роста до конца сезона, но может с них и процвести - осенью; иногда - только с них, а весенний рост не цветет. И потом - надо зимовать.

Dowiana (и Rex - у неё такой же цикл) наиболее требовательна к просушке корней и требует жесткого периода покоя. Она начинает расти в начале весны и ей требуется больше времени, чтобы вырастить крупную ботву и чехол с цветами. И поэтому она цветет позже - в конце лета - в начале осени. И потом - покой; она не может успеть выгнать пустой рост перед зимовкой.

C. bowringiana - более поздняя чем dowiana, дольше развивается и позже цветет. Но все равно, успевает процвести до зимовки, на ростах этого года. C. maxima ведет себя также, но она еще более поздняя - цветет в конце осени - в начале зимы.

C. eldorado и warszewichii (seu gigas) - более ранние, чем dowiana, более поздние, чем люддеманниана. Как и последняя, любят много солнца и тепла. Chadwick пишет, что нельзя давать им пускать следующий рост после цветения (а ведь она захочет, ведь время до зимы еще есть). Надо её сразу сушить - до февраля.

C. mossiae - видимо как мендели

Дальше есть три особых случая, когда в один сезон задействованы два роста:

1. Группа Триана, percivalana, quadricolor, shroedarae. Цветут в ноябре-феврале (разные виды в разное время в этом коридоре). Потом сразу дает рост, потом второй - созревает к концу лета. Потом период покоя и потом - цветение сразу с двух ростов в декабре. Интересно, что в отличие от предыдущих случаев, период покоя у этой группы не очень светлый. Наверное, это самые легкоцветущие, потому что не видно, какие ошибки можно тут сделать с освещением.

2. Jenmanii - еще интереснее. Она ведет себя как и предыдущая группа, при этом цветет раньше всех в этой группе - в середине-в конце осени. Так что остается время для... еще одного периода покоя! до весны - до начала нового роста. Итак, у неё два периода покоя - зимой - и в конце лета- начале осени - с чехлами.

3. Labiata продолжает эту тенденцию и - не отдыхает с чехлами. Она цветет ранней осенью - еще раньше чем Jenmanii - тоже с двух своих ростов текущего сезона и уже потом отдыхает - зимой.

Если собрать разные однолистные Cattleya - получится, что весь год кто-нибудь цветет.

Ответ: А почему не стоит? Попробовать-то можно, да и сам процесс увлекательный, зацветет- не зацветет! Пробовать нужно все! Довиана - это редкостная красавица! Но очень многие считают ее достаточно сложной в содержании, хотя, как всегда, найдутся и те, у кого она растет без особых проблем. Все дело, по видимому, в тех условиях, которые вы без проблем сможете ей создать дома. Основная опасность - легко умирает от осенне-зимнего перелива. Прочитайте внимательно про нее и сравните свои условия с тем, что ей требуется и принимайте решение.

Читал-читал про одно - двулистные каттлеи, а она (С. Penny Kuroda x C. Fitz Eugene Dixon) вон чего навыпускала. Отсюда вопрос - бывают ли они четырехлистные? Или как это объяснить. И еще - если у одной Cattleya есть и однолистные, и двулистные росты, то к каким её причислять?

Ответ: На количество листьев влияет наследственность и изменяется оно В ОСНОВНОМ у гибридов. Доминирующие качества проявляются у сеянцев в первые годы жизни, но в дальнейшем возможны изменения доминанты. Двулистные могут выпускать по одному листу, а однолистные никогда не выпустят два.

Что касается количества листьев у сеянцев каттлей, то у молодых, еще не цветших "подростков", иметь по 4 листа это нормально, даже у однолистных.

Очень понравилась эта Cattleya, может быть у кого-нибудь она и есть и даже цвела? Подскажите ее размеры и такая ли она симпатичная как у Джея?

Ответ: Она огромная. Тут есть про неё очень хорошая статья. Самые большие цветки у варшевича-сандериана - до 30 см, и их много и расположены по вертикали. Очень осторожно зимой, почти как довиана по своей "подлости". При покое - на низких температурах (типа +15) надо, чтобы сохла за 2-3 часа, а то - черная гниль и конец.

Цитата пострадавших: "У меня одна из довиан стояла недалеко от увлажнителя и слегка мокла подушечка мха на коре - за несколько дней заболела. Варшевича вообще свинство - при полном отсутсвии полива тот же эффект."

Решив однажды поискать информацию об орхидеях я и не подозревала насколько серьезно для меня закончиться простое любопытство!

Первым открытием было огромное разнообразие орхидей. Причем это разнообразие касается всех составляющих растения, начиная от корней, листьев и цветов и заканчивая размером, окраской и ароматом. В литературе я встречала упоминание о более чем 25 000 природных видов и около 100 000 гибридов, это одно из самых больших семейств.

Вторым открытием явилось то, что орхидеи, которые описываются в литературе как самые таинственные и магические цветы, можно выращивать как комнатные растения! И если у вас появилось стойкое желание познакомиться с ними поближе, то разрешите представить "орхидею для начинающих"- Фаленопсис (Phalaenopsis).

Если вы увидите растение в прозрачном горшке, с торчащими в разные стороны серо-зелеными корнями, без стебля, с розеткой плотных листьев и цветами, похожими на бабочку, знайте - перед вами фаленопсис.

Прежде всего, фаленопсис - не обычное растение, глубоко уходящее корнями в землю, а эпифит, который растет на деревьях, используя их в качестве опоры. Корни фаленопсиса впитывают дождевую воду и влагу из воздуха, а питательные вещества он получает из перегнивших остатков растений, скопившихся в коре. Кроме того, корни фаленопсиса участвуют в фотосинтезе, и на свету окрашиваются в зеленый цвет.

Кроме корней, служащих для крепления, у фаленопсиса есть воздушные корни, которые используются для извлечения влаги из воздуха. Поэтому не удивляйтесь, если ваше растение попытается залезть своими корнями в соседние горшки, или корни просто повиснут в воздухе. Поверьте, что он знает что делает.

Из всего этого можно сделать несколько выводов, которые являются основными в культуре содержания фаленопсиса:

· общепринятый для других комнатных растений горшок и субстрат требуются растению в основном для опоры;

· корням необходим свет и воздух;

· корни ни в коем случае не должны быть в воде.

Все это моменты более подробно будут рассмотрены ниже, когда мы попробуем пройти все шаги, начиная от покупки первого фаленопсиса.

У здорового растения твердые листья, плотные на ощупь серо-зеленые корни, которые могут вылезать из субстрата. Большинство фаленопсисов продается в прозрачных горшках, поэтому обязательно посмотрите, как выглядят корни внутри горшка: в местах, где есть доступ света, например у стенок, они должны быть зеленые или серо-зеленые.

Попробуйте легко и осторожно покачать растение за основание розетки листьев. Если у вас создалось впечатление, что растение "болтается" в горшке, лучше выберите другое, у этого скорее всего проблемы с корнями. Единственно допустимыми могут быть мелкие механические повреждения листьев, типа царапин, трещин или обломов листа. Если же растение имеет вялые или желтеющие листья, пятна любых цветов или темные корни, то его можно купить в том случае, если вы хотите попрактиковаться в реанимации или у вас достаточный опыт и вы знаете, на что идете.

Маленькое отступление на тему желтых листьев: у фаленопсиса со временем желтеют и засыхают нижние, старые листья. Это вполне естественный процесс и его не нужно считать дефектом или болезнью.

Обеспечить необходимую освещенность для фаленопсиса достаточно просто. Чтобы найти лучшее место давайте вспомним что эпифиты растут на деревьях и солнечные лучи попадают на них только сквозь листву деревьев. Они с удовольствием будут расти на любом светлом окне. Я попытаюсь дать рекомендации для их выращивания в северных широтах. Идеальным является восточное окно, но фаленопсис прекрасно растет на западном, юго-западном или юго-восточном окнах. При такой ориентации растение можно расположить как на подоконнике, так и рядом, но на расстоянии не дальше одного метра от окна. Если окно выходит на юг необходимо обязательное затенение от солнечных лучей с конца весны и до осени, в сентябре в зависимости от погоды затенение можно убрать. На северном окне фаленопсис нужно располагать только на подоконнике, но и здесь он хорошо себя чувствует. С осени до весны растения обязательно досвечивать, чтобы продолжительность светового дня составляла не меньше 12 часов. В любом случае, где бы не стояли ваши орхидеи, продолжительность светового дня должна быть от 12 до 16 часов.

И еще одно замечание: фаленопсис постепенно наклоняется к свету, поэтому, чтобы он не потерял декоративность, не вывалился из горшка или не опрокинулся с подоконника его рекомендуется время от времени поворачивать на 180 градусов.

Не стоит тревожить и перемещать растение только в том случае, если на цветоносе начали формироваться бутоны. Через неделю после того, как распустился последний бутон растение можно развернуть или переставить.

Одна из причин, почему фаленопсис считают орхидеей для начинающих то, что ее температурный режим прекрасно соответствует температуре в наших квартирах в течении года. От вас потребуется только минимум усилий и немного внимания.

Фаленопсис не имеет выраженного периода покоя и требует только небольшого понижения температуры зимой. Летом дневная температура составляет около 25°С - 30°С, зимой 20°С - 25°С.

Очень важен для будущего цветения фаленопсиса перепад между ночной и дневной температурой на 5 - 7°С, так как именно благодаря ему у растения закладываются цветочные почки.

Если ваши растения стоят на подоконнике следует помнить, что там температура зимой намного ниже, поэтому рекомендуется положить на подоконник термометр, чтобы вовремя среагировать на длительное понижение температуры. Хочется поставить ударение именно на словах "длительное понижение". Если на день-другой ночная температура понизиться до 10-15°С фаленопсис это легко перенесет. Но если такое понижение держится в течении нескольких дней, это может привести к серьезной болезни и гибели растения. При длительном понижении температуры корни фаленопсиса перестают впитывать воду, листья теряют упругость и на них появляются "морщины", которые являются первыми признаками "замерзания". В этом случае растение живет и питается исключительно за счет влаги и питательных веществ, накопленных в листьях. Начинающий любитель может подумать, что фалепонсису не хватает воды и увеличить полив, но это только ухудшит ситуацию, так как приведет к загниванию корней и другим болезням. Основными способами предупреждения "замерзания" фаленопсиса являются заделка всех щелей в рамах, размещение растений как можно выше на подоконнике и так, чтобы горшок и листья не касались холодных стекол.

Так же нужно заметить, что в любое время года фаленопсис любит свежий воздух, но не терпит сквозняков.

Оптимальная влажность для содержания фаленопсисов составляет 60% - 80%.

Низкая влажность воздуха зимой, когда в квартире включено центральное отопление, является слабым местом при содержании не только фаленопсисов, но и других растений. И здесь можно отметить основные пути решения этой проблемы:

· постараться отгородить горячий и сухой воздух от батареи, чтобы он не шел прямо на растения;

· опрыскивание, как минимум один раз в день, в первой половине дня. Ночью при пониженной температуре растение должно быть сухим. Здесь хочется привести слова из одной статье, что опрыскивание и мокрые листья не одно и тоже поэтому, всегда нужно соблюдать меру.

· в поддон насыпать керамзита или мелкой гальки, налить немного воды и сверху поставить горшок с фаленопсисом. При этом горшки ни в коем случае не должны стоять в воде! Испаряющаяся из поддона вода поднимет влажность вокруг растения.

Правильный полив является основополагающей составляющей. Здесь действует правило "2П" - сначала просох, потом промок. Фаленопсис легко переносит небольшую засуху, но чрезмерный полив убьет его. Как было сказано выше, его корням необходим воздух и между поливами субстрат обязательно должен полностью просохнуть. Поэтому наиболее важно правильно определить момент полива.

Каждый делает это по-своему, но можно предложить несколько простых способов: по весу горшка, который становиться легким, если субстрат просох; по состоянию субстрата, которое можно оценить через прозрачный горшок; или можно попытаться осторожно заглянуть внутрь горшка и оценить влажность внутри, вытащив несколько кусочков субстрата с поверхности. Понаблюдав некоторое время вы легко сможете составить свой примерный график полива. Как правило, летом поливают каждые 2-3 дня, зимой - раз в 2 недели, в остальное время - раз в неделю.

Теперь несколько слов о поливе. Здесь тоже у каждого свои предпочтения в зависимости от того, где стоят ваши растения и сколько времени вы готовы на это потратить. Главное правило - чтобы субстрат полностью промок. В комнатных условиях в качестве самого распространенного встречается метод "погружения", когда вы ставить ваши растения в таз с водой минут на 15-20 и поливаете их из душа. Затем вытаскиваете и даете воде стечь. Поливать нужно в первой половине дня, чтобы к вечеру растение успело обсохнуть. Помните, что фаленопсисы - растения из тропиков и вода не должна быть холодной.

Часто возникает вопрос о том, какой водой поливать. Ответ - вода должна быть мягкой и чистой. Обычно, чтобы смягчить воду и удалить примеси ее сначала фильтруют, а потом кипятят, или поливают дистиллированной водой. Это ваши методы, если вы не уверены в своей воде из-под крана. Казалось бы, дистиллированная вода является идеальной для полива, если бы не одно «но» - в такой воде отсутствуют все соли и микроэлементы, поэтому их нужно будет дополнительно вносить как удобрения.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8