Орхидеи

Орхидеи

Пафиопедилум Мауди (P. Maudiae) полученный в 1900 году скрещиванием белоцветковых (альбино-) форм двух представителей секции Barbata - P. collosum var. sanderae и P. lawrenceanum var. hyeanum, явился основой и прототипом для целой серии гибридов, которые так и называются - гибриды типа Мауди (Maudiae-type). Сочетание зелено-белого полосатого крупного цветка и красивой компактной розетки бело-зеленых «клетчатых» листьев сделало этот гибрид многолетним фаворитом коллекций. Наряду с белоцветковыми гибридами на основе видов секции Barbata было выведено множество винно-красных (vinicolor) гибридов, так же часто носящих название Мауди.

Многоцветковые (мультицветковые) гибриды - еще одно направление в селекции пафиопедилумов. Большинство таких гибридов получено с участием P. rothschildianum. Несмотря на то, что большинство этих гибридов унаследовали от P. rothschildianum медленный рост и довольно крупные размеры розетки, они все равно остаются крайне популярными. Наиболее известные примеры таких гибридов P. St. Swithin (P. philippinense x P. rothschildianum) и P. Transvaal (P. chamberlenianum x P. rothschildianum). Гибриды на основе P. rothschildianum легко узнаваемы благодаря характерным длинным ланцетовидным петалиям. Однако в случаях гибридов с представителями подрода Брахипеталум (P. Rolfei, P. Delrosi), короткие широкие петалии оказывают доминирующее влияние.

Другая группа многоцветковых (револьверных) гибридов выведена на основе видов подрода Кохлопеталум, преимущественно P. glaucophyllum, в их числе и популярный Пиноккио (P. glaucophyllum x P. primulinum). Они завоевали особенную любовь новичков-орхидеистов, т.к. цветение даже одной розетки может продолжаться многие месяцы.

В последние десятилетия с открытием P. armeniacum, P. emersonii и P. micranthum возрос интерес к гибридизации на основе видов подрода Parvisepalum.

Гибридные пафиопедилумы на основе секции Brachipetalum наследуют положительные свойства: теплые условия содержания, небольшой размер, характерную окраску листьев и обильное цветение. На их основе были получены очень красивые розовоцветковые гибриды, в основном при участии P. insigne.

Комнатная культура пафиопедилумов

Невозможно дать универсальные советы по содержанию пафиопедилумов в домашних условиях. Часто встречающееся в книгах разделение на «пестрые-теплые» и «зеленолистные-умеренные (холодные)» весьма условно, а часто и попросту неверно. Тем более, что условия наших квартир очень различаются, и совет «притенять от прямого солнца» применительно к северо-западному подоконнику, особенно зимой да еще и в Мурманске, выглядит, по меньшей мере, нелепо. И таких примеров множество. Поэтому надо стремиться ориентироваться на свои собственные условия, как при выборе видов, так и при выборе их нового места обитания. Так же актуальным, особенно для новичков, будет высказывание Кэтрин Кэш: «Стоимость самого растения - это только малая часть ваших последующих затрат. Возрастающие вложения на покупку горшков, субстратов, удобрений; а, кроме того, расширение теплиц и увеличение расходов на оплату коммунальных услуг - неизбежные последствия необдуманных покупок».

Очень часто перед новичками встает вопрос: «Какой вид или гибрид выбрать?». Многие авторы «глянцевых» книжек про орхидеи рекомендуют начинать с гибридов. Безусловно, этот совет уместен для фаленопсисов, но с башмачками несколько другая ситуация. Покупая безымянный гибрид, не имея достаточного опыта, мы с большим трудом можем определить его родословную. Является ли кто-то из его родителей литофитом-кальцефитом, наземным, или наоборот - эпифитным видом, и что ему необходимо - очень хорошая аэрация корней, постоянно влажный субстрат с торфом и сфагнумом или добавка доломитовой муки? Конечно, личные предпочтения играют очень большую роль, но если вы влюбились в «усатые» башмаки, и решили сосредоточиться на представителях секции Coryopedilum и их гибридах, то будьте готовы к их внушительным размерам и медленной адаптации к новым условиям, а соответственно и не очень скорому цветению.

Для новичков можно рекомендовать виды, растущие при умеренной температуре, и не нуждающиеся в периоде покоя. В первую очередь это P. glaucophyllum и его собратья по секции Cochlopetalum, так же удачным выбором будут отдельные представители секции Barbata - P. barbatum, P. argus и P. javanicum, и родоначальники многих современных гибридов - P. insigne, P. spicerianum, P. villosum. Что характерно, из всего списка только виды секции Barbata являются пестролистными, а наиболее популярные «пестролистники» - представители подродов Brachipetalum и Parvisepalum в него не вошли, т.к. для их выращивания требуется определенный опыт и более специфические условия.

Подробнее мы остановимся на субстратах для пафиопедилумов. Как уже неоднократно обсуждалось выше, род Paphiopedilum объединяет и эпифиты, и литофиты, и наземные виды. Соответственно, к выбору субстратов лучше подходить дифференцированно или сосредоточиться на выращивании видов одной секции, сходных по требованиям. Впрочем, орхидеи вообще, и пафиопедилумы в частности, довольно легко приспосабливаются к условиям, вопрос только в том, насколько долго вы готовы ждать цветения.

Для пафиопедилумов предпочтительны непрозрачные пластиковые горшки с несколькими дренажными отверстиями на дне. Если горшок достаточно глубокий, то можно проделать дополнительный ряд отверстий в нижней части горшка, для обеспечения более равномерного просыхания субстрата. Как уже говорилось выше, для некоторых наземных видов с широкой ризомой, в частности, для P. armeniacum, нужны неглубокие, но широкие плошки.

Основные компоненты субстрата для пафиопедилумов такие же, как для большинства орхидей - кора, мох-сфагнум, торф, лава, перлит, уголь, в последнее время широко применяются диатомит и кокосовые чипсы. Используются и экзотические добавки, например, волокно древовидного папоротника hapuu (Cibotium glaucum).

№1

· 8 частей коры фракции 5-15 мм

· 1 часть крупного перлита

· 1 часть порезанного сфагнума

· 1 часть древесного угля

· 1 часть вулканической лавы

· немного извести или доломитовой муки

№2

· 4 части коры мелкой фракции

· 3 части порезанного волокна папоротника

· 1,5 части перлита

· 1,5 части крупнозернистого песка

· 80 гр. сухого конского навоза на 10 л. смеси

· по желанию: можно добавить древесного угля и сфагнума

· для кальцефитов на поверхность субстрата посыпать немного извести или доломитовой муки

№3

· 4 части коры средней фракции

· 1 часть коры мелкой фракции

· 1 часть крупного перлита

· по желанию: 1 часть древесного угля

№4

· кора фракции 5-25 мм. - 10 литров

· известь 100 мл.

· доломитовая мука 100 мл.

· растворимое сухое азотное удобрение 10 мл.

№5

· субстрат используемый для наземных видов в Ботаническом саду Kew Gardens

· 3 части верхового торфа

· 3 части крупного перлита (3-6 мм.)

· 2 части коры средней фракции (7-13 мм.)

· 1 часть древесного угля (7 мм.)

· на литр смеси добавить 4 г. доломитовой муки

· для эпифитных и литофитных видов используются более крупные фракции коры и угля

№1

· 4 части коры мелкой фракции

· 1 часть крупного перлита

· 1 часть мелкого перлита

· 1 часть древесного угля

· для горшков не больше 8 см. в диаметре, иначе не будут просыхать

№2

· 2 части безземельного грунта на основе торфа

· 1 часть крупного перлита

· 1 часть мелкого перлита

· пересаживать каждые полгода, не давать полностью пересыхать

· не рекомендуется для P. bellatulum и гибридов на его основе

В качестве компонента субстрата все большую популярность приобретают кокосовые чипсы (coconut husk chips). К их преимуществам, по сравнению с традиционной корой, относятся:

1. Долговечность - не гниют и не разрушаются в течение длительного времени (5 лет и более).

2. Одинаковая форма и размер, без следов смолы и пыли.

3. Нейтральный pH.

4. Стерильный субстрат, сдерживает рост грибковых инфекций.

5. Обеспечивают очень хорошие дренирующие характеристки и циркуляцию воздуха, не слеживаются.

№1

· 6 частей средних чипсов

· 3 части керамзита

· 1 часть угля

· по желанию диатомит, и доломитовая мука для кальцефитов.

№2

· 3 части средних чипсов

· 3 части коры средней фракции

· 3 части диатомита

· 1/2 часть угля

· 1/2 часть крупного перлита

№1

· для горшков меньше 6 см.

· 2 части мелких чипсов

· 2 части мелкого керамзита

· 1 часть вермикулита

· 1/2 части диатомита

· 1/3 части перлита

№2

· для горшков меньше 8 см.

· 8 частей мелких чипсов

· 2 части средних чипсов

· 3 части мелкого керамзита

· 1 часть угля

Примечания

Кальцефилы (от лат. calx, родительный падеж calcis - «известь» и греч. phileo - «люблю»), кальцефиты, растения, обитающие преимущественно на почвах, богатых кальцием, а также в местах выхода известняков, мергелей, мела и др. пород.

Диатомит - австралийская осадочная порода, содержащая до 90% диоксида кремния, образованная преимущественно из панцирей пресноводных диатомовых водорослей. Благодаря своей пористой структуре может удерживать до 150% влаги. Не изменяет pH субстрата.

Что бы ни говорили поклонники других видов орхидей, но большинство людей при слове орхидея представляют себе цветок напоминающий именно каттлею. С момента открытия каттлеи привлекают опытных любителей орхидей и новичков прежде всего своими крупными цветами. Хотя, скорее всего, можно сказать, что каттлея не часто является первой орхидеей в доме (скорее всего это кто нибудь из фаленопсисов, дендробиумов или цимбидиумов), а значит человек, берущий в дом этих принцесс, как правило уже знаком с общими принципами выращивания орхидей. Чем же специфичен род Cattleya? Какие проблемы и вопросы возникают при его выращивании?

Родина каттлей тропическая Америка. Род насчитывает около 50 видов и большое количество разновидностей. Каттлеи типичные эпифиты (иногда литофиты) с симподиальным типом ветвления. Высота взрослых растений разных видов варьирует от нескольких сантиметров (C. luteola) до метра и более (С. guttata, C. bicolor).

Морфологически принято делить каттлеи на две группы - однолистные и двулистные. Растения первой группы имеют веретеновидные мясистые слегка сплюснутые псевдобульбы с одним кожистым верхушечным листом. Цветонос несет несколько крупных цветков, диаметром у некоторых видов до 20 см. В их окраске преобладают розово-фиолетовые и белые цвета, как правило на губе - жёлтое пятно.

Стебли растений второй группы цилиндрические, иногда тростниковидные, различной длины, часто зависящей от природных условий. Листьев в норме два, иногда 3 . Цветонос обычно с несколькими цветками меньшего размера чем у растений первой группы, но более яркой и пестрой окраски, часто ароматные. Высота некоторых растений этой группы не превышает 10-12 см.

Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания - светлое место, высокая влажность и свежий воздух. При благоприятных условиях каттлеи могут цвести почти весь год, за исключение зимнего периода покоя в прохладном месте. Вообще, рассматривая условия содержания каттлей, необходимо разграничивать два понятия - видовые растения (виды и их гибриды, встречающиеся в природе) и промышленные гибриды. В гибридизации каттлей часто используются также брассоволы, лелии (которые, впрочем, тоже относят к роду каттлей) и софронитесы, что в названии гибридов обозначаются первыми буквами родителей - Blc, Lc итд. Как у видов, так и у гибридов есть свои преимущества и недостатки (с точки зрения комнатной культуры). Несомненным преимуществом гибридных каттлей является то, что одним из основных направлений гибридизации всегда являлось приспособление этих замечательных орхидей к жизни и цветению в условиях обычной квартиры. Гибриды, как правило, не имеют периодов покоя и, кроме того, среди гибридов проще выбрать форму и расцветку цветка, удовлетворяющую именно вас. Но, при этом, найти информацию (прежде всего условия содержания) о конкретном гибриде, оказавшемся у вас на руках, черезвычайно тяжело. Чаще всего приходится ориентироваться на общие принципы в содержании каттлей. Видовые же каттлеи описаны достаточно полно, информация о их пристрастиях как правило доступна. Кроме того, природные виды обладают особым шармом, схожим с шармом антикварных вещей! Правда, при этом, большая часть видовых каттлей требуют достаточно точного воспроизведения условий их родины, в противном случае отказываются не только цвести, но, порой, и существовать вместе с вами. Тем не менее, многие каттлеи оказались очень пластичными растениями и успешно растут и цветут в комнатных условиях при соблюдении некоторых правил.

Большинство каттлей можно отнести к растениям второй температурной группы - для них наиболее благоприятной будет зимняя ночная температура 12-15°С. Слишком теплое содержание зимой может вызвать несвоевременный рост. Если вы не сможете обеспечить достаточной освещенности, новый побег получится слабым, не вызреет и не будет цвести. Для нормального развития большинства видов каттлей желательны суточные перепады температуры 5-7° С. Пробуждение цветочных почек у ряда видов стимулируют низкие ночные температуры (до 12-15° С) и короткий световой день (9-10 часов). Это явление изучено на примере некоторых однолистных каттлей и объясняет отсутствие их цветения при содержании в слишком теплых условиях и длинном дне. Летнюю температуру желательно обеспечить в пределах 22-25 °С, хотя растения без большого ущерба перенесут и 30°С. Более высокие температуры (летом на солнце) могут принести вред, появляется опасность ожогов.

Летом каттлеям необходимо солнце. Учитывая, что это растения в основном второй световой группы, обеспечьте затенение от прямого солнца в дневные часы 1-2 слоями марли или подобной ткани. Следите за затенением весной - уже в марте в солнечные дни приходится слегка затенять растения, которые за зиму отвыкли от солнца. В конце лета можно перестать затенять большинство светолюбивых видов, но при этом нужно обеспечить движение воздуха, чтобы избежать перегрева растений.

Общее правило - субстрат, в который посажена каттлея, должен пересыхать между поливами. Большинство видовых каттлей - растения с выраженным периодом покоя, который наступает осенью, после вызревания новых побегов. Это значит, что нужно уменьшить полив и снизить температуру. Здесь нужно исходить из условий, которые вы можете создать. Общий принцип таков - чем хуже условия (в первую очередь освещение и температура), тем меньше поливайте, иначе погубите корни. Это относится к нормально развитым здоровым растениям. Больные и слабые нуждаются в хороших световых и температурных условиях.

Для каттлей достаточна влажность воздуха 40-50%. В период роста ее желательно повысить до 60-80%. Хорошим индикатором условий являются зеленые кончики корней. Если в период роста их длина корней менее 1 см, значит, имеет смысл повысить влажность воздуха для лучшего роста.

В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей, добавляя его в воду для полива или опрыскивания. При использовании удобрений для других комнатных растений, дозу берут в два раза меньше от рекомендованной в инструкции, т.е. 05-1 г на 1 л. В период покоя удобрения не применяют.

Каттлеи чаще сажают в горшки, однако многие из них прекрасно чувствуют себя в корзинках или на блоках. Сажать растения на блоки имеет смысл в том случае, если вы можете обеспечить высокую влажность воздуха или уделять растениям достаточно времени. Преимуществом посадки на блок является то, что вы всегда видите в каком состоянии находятся корни.

Однолистные каттлеи хорошо растут на эпифитных субстратах с частицами размером 1-1,5 см. Двулистные требуют более грубых, лучше аэрируемых субстратов с частицами размером 1,5-3 см, так как они болезненно реагируют на переувлажнение и ухудшение аэрации. Рекомендуется следующий состав субстрата: сосновая кора, корни папоротника, древесный уголь, сфагнум 2:2:2:1, хотя часто выращивают в чистой коре.

Мне нужно пересадить Cattleya, никогда этим еще не занималась. Для Каттлей я купила кокосовые горшки. Чего-то я боюсь с мхом связываться. Мох кокосовой крошкой заменить можно? Вкаких пропорциях смешивать кору с кокосовой крошкой?

Ответ: Все дело в изначальных природных условиях: для большинства каттлей необходима хорошая аэрация корней и просушка между поливами, поэтому они прекрасно себя чувствуют в смеси крупной коры с кокосовыми чипсами 3:1, или чистой коре. Но мох помогает удержать влагу при слишком быстром просыхании субстрата, кроме того он обладает бактерицидными свойствами.

Недавно мне подарили гибридную каттлею которая сидела не в коре, а только в чистом угле. Скажите для чего сажают Cattleya в чистый уголь и чем это лучше обычной коры?

Ответ: Уголь, прежде всего, антисептик и с ним меньше вероятность образования гнилей и других бактериальных заболеваний корней. Еще уголь , поглощая лишнюю влагу из субстрата аккумулирует ее, что позволяет создать более равномерное увлажнение. Можно встретить утверждения, что уголь, также, я вляется неплохим источником питательных веществ. Несмотря на встречающиеся предостережения о том, что уголь быстро засаливается, на практике часто можно наблюдать, что именно корни, контактирующие с кусками угля в субстрате, имеют наиболее здоровый вид. Недаром в Тайланде любят сажать орхидеи в чистый уголь. Для субстрата подойдет как уголь, продающийся для шашлыков, так и самостоятельно "изготовленный" в костре (желательно из березовых поленьев) .

Купила осенью каттлею у одного колекционера почти за бесценок и только потому, что бывший хозяин сетовал на то, что она вообще не растет. Корни у неё нормальные, не гнилая, не больная, но вот уже 2,5 года как она в заторможенном состоянии. Вот он от безысходности мне и продал её почти за бесценок.

У меня она тоже не растет. Как ее вывести из этой летаргии? Может чем сбрызнуть, подкормить?

Ответ: Можно попробовать простимулировать несколькими опрыскиваниями раствором мочевины 1-1,5 г/л. (Это несколько больше четверти чайной ложки). Как правило такая обработка дает надежный эффект, появляются новые росты и корни. Неплохим средством, по отзывам многих, я вляется также янтарная кислота.

Несомненно стимуляцию можно проводить только убедившись в нормальном состоянии субстрата и при правильной посадке каттлеи (ризома над субстратом).

Досталась в наследство. 10 бульб, ни одного живого корня! Листья пока зеленые. Можно ли ее реанимировать?

Ответ: Вариант 1. Нужно ждать нового роста и новых корней, от старых бульб корней, скорее всего, не дождетесь. Если растение в периоде покоя, то ничего страшного. Подготовить горшок с субстратом, воткнуть две палочки, к ним привязать растение чтобы не шаталось, накрыть полиэтиленовым пакетом, поставить на светлое место (ни в коем случае не на солнце), пакет снимать утром и вечером на 15-20 минут для проветривания и ждать. Не опрыскивать, мокрое растение под пакетом - кандидат в покойники. Можно еще опрыскать раствором гетероауксина (1 таблетка на 2 литра). Крупные растения легче переносят такие невзгоды. Вообще у каттлей большой запас и в бульбах и в листьях - так что отростит и ростки и корни к ним, не переживайте

Вариант 2. Каттлеи очень легко загнивают при избыточной влаге, поэтому воздержитесь от опрыскиваний, а также от обкладывания растения влажным мхом. Вообще в отношении каттлей хорошо действует метод "засушивания", т.е. растение без корней перестают опрыскивать и поливать. В поисках новой влаги каттлея достаточно быстро выпускает новые корни. Во влажном воздухе или при наличии поливов этот процесс занимает гораздо больше времени, порой корней приходится ждать несколько месяцев. Это связано с тем, что влагу и питание эпифитные орхидеи получают не только через корни, но и через поверхность листа.

Вариант 3. Если у растения есть новый рост, то нужно содержать посуше, чтобы она сама стремилась дать корни, можно удобрять по листу азотными удобрениями раз в две недельки. Если ростов нет, то надо стимулировать рост. Держать в месте с высокой влажностью воздуха, удобрять азотом. Содержать в любом случае в тепле, на рассеянном свету. От старых бульб тоже можно чего-нибудь дождаться при хорошем раскладе, например, может начать ветвиться и колоситься культя от старого корешка, ризома каттлей часто начинает ветвиться именно с задних бульб.

В прошлом году приобрел каттлею без корней. Все обработал как надо, поместил на влажный субстрат, а она до сих пор корни так и не дала. Все как при покупке, листья зеленые, бульбы не сдулись, но корней нет. Что делать? В июле будет уже год как она стоит без корней.

Ответ: Попробуйте прекратить полив недельки 2-3, она просто сейчас у вас в идеальных условиях, поэтому и не спешит отращивать корни. От старых бульб корней особо и не ждите, корни обязательно появятся с новым ростом.

Получила каттлею, у которой совсем нет корней, но уже сформировавшиеся бутоны. Куда сажать, в мох и в тепличку или в кору и на улицу (в смысле в комнату?) Так цветочки хочется увидеть....

Ответ: Как правило, если растение не в состоянии поддержать цветение, то оно засушит и сбросит бутоны без нашего участия, хотя возможен и вариант, что каттлея процветет нормально, но после этого долго будет ослабленным. Точных рекомендаций, оставлять бутон или оборвать, дать сложно. В любом случае необходимо создать достаточную влажность и давать полное удобрение.

У орхидей новые листья растут, растут и…заваливаются набок. По мере роста листа из чехла псевдобульбы в основании он сгибается, лист валится набок от своей тяжести. Приходится делать подпорки, чтобы лист не падал, до тех пор, пока лист не вырастет и это сечение станет толще. Сразу такого не было. По-моему, так быть не должно. Температура днем 25-30 град., ночью 20-25 град., может из-за этого?

Ответ: Возможно, это происходит из-за того, что у роста не хватает сил вылезти из своего чехла (или как там он называется, откуда лист разворачивается), лист там деформируется (причем складки образуются у основания листа) и когда он наконец вылезает, получается, что лист не держится и заваливается на бок. Мне кажется, это от недостатка влажности + возможно, кормления, т.к., как правило,такие росты сами по себе слабые, поэтому и лист такой получается. Попробуйте увеличить подкормки по листу и при каждом поливе разводить в воде незначительное количество минеральных удобрений - обычно помогает, новые росты начинают идти вертикально вверх и выглядеть значительно более сильными.

Вот порадовал себя сегодня...На самом деле их там под 30, но есть и мааленькие бульбы, а если еще и новые росты посчитать... на всем растении всего 2 цветоноса (на каждом 2 и 3 бутона) хотя было растение с 5-ю цветоносами до 6-ти бутонов на каждом цветоносе.

Разрезал горшок, а там грунта нет, одни корни (в прямом смысле этого слова), что с этим делать. Можно и поделить, но как разделить этот пук корней? Можно пересадить, но боюсь, что в сфагнуме загниют корни, а в кору это чудо не посадить - получится, что в центре корни, а по краям кора, тоже загнить могут. Ваши советы?

Ответ: Пересадка: Нужно аккуратно растормошить корни хотя бы снизу, для этого корни замачивают в теплой воде на несколько часов. Если в середине не будет субстрата, то это не беда (голландские раcтения, порой, приходят со сплошными корнями в горшке и растормошить их порой невозможно из-за их тонкости). Поставить в просторную корзинку, прикрыть корой и мхом. Через пару недель корни "расслабятся" и станет возможным просунуть между ними кусочки коры как "распорки" между корнями, сколько сможете. Потом посадить обычным порядком. Можно попробовать заполнить пустоты между корнями гранитной крошкой.

Деление: Без потери корней всё равно не обойтись, поэтому режьте смело, а поломанные корни, во избежании их загнивания, лучше удалить.

Сегодня обнаружил, что в молодом чехле скапливаетя вода (от автоопрыскивания) и уже там она какая то липкая или склизкая, я по возможности её удалил но чувствую, что не всю. Опасно? Загнить может, или не страшно?

Ответ: На молодых ростах и чехлах каттлей очень часто бывают липкие выделения. Это выделения самого растения, они не опасны, их досточно смыть водой под душем и просушить росты или чехлы салфеткой или воздухом.

У меня Cattleya акктивно наращивала 2 новых роста и сейчас когда росты стали примерно 4 см в высоту рост прекратился и примерно 2 недели не наблюдается какое-либо изменение . Света предостаточно, а влажность ни сколько не изменилась. Опрыскиваю каждый день и поливаю 1 раз в неделю. С чем это может быть связано и что сделать чтобы росты стали опять расти?

Ответ: Дело в том, что Cattleya сначала выгоняют рост, потом этот рост начинает обзаводиться корешками, и пока их не вырастит, заметно расти не будет. Вообще нормально - это полноценный рост за 3 - 5 месяцев, это при условии нормального освещения и подкормки. Будет хуже, если пойдут еще новые росты в середине лета, эти точно не вызреют, их желательно выламывать. И заметьте, сколько времени растет рост в ваших условиях, ведь еще не дожидаясь окончательного его формирования желательно резко сократить полив для закладки цветочных почек (см. раздел Цветение).

Суть в том, что гибридная миниатюрная Cattleya дала росты по 2,5 см каждый и уже месяца 2 категорически не хочет отрастить их повыше. У ростов развивается своя корневая система, а теперь еще стала и ветвиться , но корни в длину практически не превышают 3 см, как только отращивает корни до такой длины рост прекращается и начинают на молодых ростах появляться новые корешки. А тут еще у маленького роста малыша 2 см в высоту начинает набухать у основания почка, неужели будет еще рост?

Ответ: Растение образует множество мелких ростов от:

· избытка азотного питания

· от повреждения пониженными температурами

· и если ростки появляются на деленках, состоящих из старых бульб.

Если корни не входят в субстрат, то скорее всего произошло засоление субстрата избыточными дозами удобрения или поверхностные слои субстрата перенасыщены солями кальция в результате полива жесткой водой.

У нескольких моих каттлей только в июле проснулись почки, и новые росты примерно 1 см размером. Вопрос: успеют ли они созреть к зиме-весне (чтобы зацвести), или сейчас их надо выламывать, т.к. толку от них все равно не будет?

Ответ: Если это гибридная каттлея, то можно поставить на искусственную подсветку в теплое место до вызревания ростов, поскольку гибриды, как правило, не имеют ярко выраженного периода покоя.

Если же каттлея видовая, то надо руководствоваться рекомендациями по выращиванию для конкретного вида, т.е. воссоздать ей природные условия.

Если получается, что рост не успеет вызреть до периода покоя, а создать условия для продления вегетативного периода нет возможности, то лучше его выломать.

Получила каттлею высотой около 60 см. Blc растет как бы лесенкой. Если посажу в грунт по самые молодые (они же самые здоровые) росты, то старые окажутся на 10 см заглублены, если ориентироваться на старые бульбы, то молодые не будут доставать до грунта, а как их тогда закреплять, такие высокие

Ответ: Блок для такой ситуации идеально! Но Blc не меньше 30 см. ростом, поэтому блок должен быть соответствующих размеров, что не всегда удобно и красиво. Для каттлей меньшего размера блок предпочтительней.

Если же сажать в посуду, то можно посоветовать посадить растение слегка по диагонали насыпав кору по диагонали (с одной стороны повыше, с другой - пониже), либо под эту самую лесенку положить крупный кусок коры. Можно посадить так, чтоб задние бульбы были ниже передних ростов, но не присыпать их сверху ничем, чтоб ризома видна была, корней от них все равно не будет.

Третий выход - просто поделить растение, отделив крайние старые бульбы.

Cattleya дала два роста, один из них образовался очень низко и находится далеко под корой, не сгниет ли он? Почему-то вверх он не растет, а растет горизонтально.

Не получается посадить каттлею, чтобы ризома была на поверхности, в связи с чем была заглублена. Большая часть корней находится на уровне ростов и выше, в связи с чем получается, что если ризома на поверхности все корни тоже на поверхности, не высохнут ли корни на поверхности?

Поливает каттлею 1 раз в неделю и каждый день по 2 раза опрыскивает. Стала поливать чаще (2 раза в неделю) и заметила что Cattleya начала немного подгнивать.

Ответ: Посадите повыше, ризома у каттлеи обязательно должна располагаться выше поверхности субстрата! Если растение неустойчиво, то сделайте следующее: проделайте в противоположных сторонах горшка отверстия, и вставьте кусок жесткой проволоки, концы загните наружу, а к верхней проволочной планке прикрепите растение мягкой проволокой. Тогда растение будет устоийчивым без заглубления ризомы в кору.

Низкий рост (обычное дело) пошел из почки у основания бульбы. Чтобы он не рос горизонтально поставьте растение так, чтобы направление роста шло от света, тогда, потянувшись к свету, он поднимется вверх.

То, что часть корней не стремится уйти в субстрат - обычное дело, вообще перенаправлять корни - дело бессмысленное, они будут расти так, как нужно растению.

У меня на двух каттлеях новые росты вылезли: листья сильно деформированы как будто их кто-то обгрыз с одной стороны. Края рваные. От чего это могло случиться? Насекомые исключаются.

Полив примерно 1 раз в 10 дней. Влажность днем 40-55%, ночью 60-70%. Температура была днем не ниже 22-24С, ночью 16-18. Опрыскивала каждое утро.

Могло это быть из-за избытка удобрений? Удобряла в основном 1 раз в 10 дней мочевиной + хелат + эпин в слабой концентрации по листу.

Ответ: Скорее всего дело в удобрении, вернее в его неравномерной дозировке. Такие вещи часто наблюдются у магазинных каттлей, которые явно выгоняли для продажи, происходит как бы активный рост рывками. Надо просто уменьшить концентрацию удобрений, но поливать, как и раньше. Иначе все может повторится снова.

На цветение деформированность листьев не влияет. Просто старайтесь удобрять более регулярно и в более слабой концентрации.

Никогда такого не видела. Любопытно. Вот эти малиново-коричневые пятнышки - это что? Это по-моему естественный процесс, а не болезнь. И чего из этих "бородавочек" будет? Корни? Новые росты? Или еще чего мной невиданное? Кто-нибудь такое видел уже? Выглядит вполне натурально. Называется она Blc Yee's Gold (Blc Sunset Gold x Blc Golden Slippers). Как цветет - пока не знаю, она у меня всего полгода, но на растении уже есть два новых роста и они выглядят совсем по другому.

Ответ: Это будущие новые росты. Иногда встречаются каттлеи с такими почками, причем часто они спят больше года, при этом растение развивает обычные росты и даже цветет. Возможно они «запасные», например если псевдобульба будет отломана от ризомы без основных почек, эти пойдут в рост и жизнь будет продолжаться. У одних сортов почки пигментированные, у других - зеленые, у третьих пигментация почек может сильно меняться в зависимости от условия - хамелеоны.

Вот молодые росты брассаволы, сначала их зачатки выглядели почти такими же бордовыми точками.

Есть у меня Cattleya. Живет она в аквариуме с драгами. Сначала выпустила новый лист и 2 корешка. один корень вырос, а второй остался длиной примерно в сантиметр. В этом состоянии она у меня пробыла примерно 3 недели. 2 недели назад у нее полезли 3 новых корня, из старого сантиметрового корня полез новый отросток но потом он втянулся во внутрь...

Подскажите все ли с ней в порядке, стоит ли держать в аквариуме с драгами, как часто поливать (может недоливаю или переливаю) у меня 2 лампы по 20 Вт

Ответ: У Вас замечательная каттлейка, в очень хорошем состоянии, но не стоит слишком долго в таких нежных условиях держать. Пусть нарастит еще массы, а потом постепенное приучение к открытому воздуху, и солнечному свету. Учитывая, что она на блоке, и в аквариуме, и судя по ее внешнему виду, думаю Ваш режим полива нормальный. Вот только освещенность каттлеям и драгам нужна немного разная, хотя, пока она у вас наращивает массу, может, и так сойдет

Для цветения ей надо, как минимум, бульб нарастить, пока у нее только одна взрослого размера (и то не факт, может она в 2 раза больше на самом деле должна быть). Я бы на вашем месте кормила бы азотом, чтоб она массу набирала и нарастила взрослых бульб хотя бы 2 штуки.

Вот молодые росты брассаволы, сначала их зачатки выглядели почти такими же бордовыми точками.

2 месяца назад была куплена каттлея Дизу. Сначала лист быстро рос, потом пошел корневой рост, стала надуваться бульба. Доросла до половины и встала. Если посмотреть на просвет, то через оберточку виден чехольчик. Не знаю что делать: ограничивать полив, день, или наоборот?

Ответ: Разные виды однолистных каттлей ведут себя по-разному. У многих из них есть покой, причем сроки могут быть разные. С "днем" - ничего не делайте - как есть, так пусть и есть. Практика показывает, что короткий день важен лишь немногим видам. Чаще заметна реакция на сокращение полива, в любом случае субстрат между поливами должен просыхать. С каждой каттлеей приходится искать свой язык, наблюдать.

А вот что пишет Jack Kramer. London.:

"Для успешной культуры каттлей особенно важны перепады температур. Зимой ночные температуры желательны +13+15 для взрослых растений. Сеянцы нужно содержать чуть теплее, +15+18 в сочетании с высокой влажностью воздуха. Летние максимальные температуры +26+32 при постоянной высокой влажности и хорошем освещении. Для успешной закладки цветочных почек, взрослые зимне- и весенне-цветущие каттлеи (однолистные и двулистные) должны иметь период покоя 6-8 недель, после завершения сезона роста, когда новые псевдобульбы полностью сформировались. В это время нужно сократить полив, убрать подкормки и понизить влажность воздуха. Особое внимание стоит уделить освещению повысив его максимально (не допуская прямых солнечных лучей!). Это особенно важно для будущего цветения.

Летнецветущие катлеи не нуждаются в специальном периоде покоя, им достаточно сезонных перепадов температур."

Что является самым главным условием для успешного цветения гибридов:

Blc. Lucky Strike “ORCHIS”, Blc. Port of Paradise "Green King" , Slc. Valezac “Billy Miles”, Blc. Moscombe x Golden Slip, Blc. Prism Palette "Tri Cold Magic", C. Hawaiian wedding song O. S., C. Labiata?

Ответ: Нужно узнать, какой вид орхидеи является доминирующим в каждом гибриде, но это непростая задача. В общем, можно посоветовать вот что (хотя это не догма) :

Растения, у которых в родне есть брассоволы (Blc. Lucky Strike “ORCHIS”, Blc. Port of Paradise "Green King", Blc. Prism Palette "Tri Cold Magic) должны быть более теплого содержания, т.к. брассовола скорее теплая или в крайнем случае умеренная.

Гибриды с участием софронитиса (Slc. Valezac “Billy Miles”, Blc. Moscombe x Golden Slip) требуют более прохладного содержания.

Cattleya группы лабиата тоже являются теплыми/умеренными. Им не делают очень сильного охлаждения зимой.

Многие Cattleya стараются держать "на сухую", не опрыскивают, не ставят в орхидариум, поливают раз в неделю. При таком способе корни, как правило, как на картинке. Но все они в любом случае требуют много света в теплый период, если содержатся в тепле всегда - то и свет уменьшать тоже не надо. По окраске листа, вроде, можно определитьдостаточно ли им света или нет. Если темный лист- то мало, светлый - нормально. Каттлеям хорошо, когда лист светло-зеленый с желтым оттенком по краю.

Гибриды, часто, вообще не имеют ярко выраженного периода покоя. Если гибрид выдал пустой чехол, дайте время отдохнуть до появления в нем бутонов, потом возобновляйте обычный уход с подкормками. У них основной отдых после цветения и до начала новых ростов, в это время и поливайте реже, а подкормки вообще исключить.

А может случиться и так: сформировалась бульба, потом отдыхает, а потом в положенный срок вылезает чехол с уже готовыми бутонами в нем.

Есть ли период покоя у каттлеи валкерианы , при какой температуре его устраивать?

Ответ: Хотя данная Cattleya и не типичная в роде каттлей (цветет не из макушки, а выдает снизу специальный цветоносный побег), но отдыхать она отдыхает. Валкерианы растут в листопадных лесах, поэтому при покое ей нужно понижение температуры и яркое освещение, полив минимальный.

Blc. Tainan Gold 'ORCHIS' пришла с отрезанным цветоном, видимо только что отцвела (стало быть, цветет осенью). Отправлять на покой или нет? Часто надо опрыскивать или нет?

Ответ: Если есть возможность, то неплохо бы отправить на покой, пусть отдохнет немножко. Температура 12-15 градусов, без подсветки, без опрыскиваний, полив раз в двадцать дней.

У каттлеи развивается бутон. Кокой уход ей необходим в этот период?

Ответ: В период развития цветоноса уход не менять.

Месяц назад приобрела каттлею Чиа Лин "Голден суппер". Молодой рост был с чехлом. Корни были или мертвые или подозрительные. Удалила все под ноль. И вот начал пухнуть чехол! Вылез бутон! Правда растут новые корни,но они еще такие маленькие. Не помощники. Мне уже жалко терять цветение! Может, кто чего посоветует? На фото - бутон и корешки.

Ответ: Если будет оптимальная влажность, зацветет от бульб, но может только цветок продержится меньше обычного или будет не крупным. На вид каттлея в нормальном состоянии. Общий совет - если бульбы тонкие или сморщенные, то лучше не рисковать, если же надутые и достаточная влажность воздуха, то почему бы ей и не процвести?

Разумеется, каттлея может процвести без корней, если бутон уже заложился, и если растение было хорошо "накормлено", сил должно хватить. За время цветения она у вас немного "похудеет", но зато полюбуетесь на цветок. А потом усиленно подкармливайте азотом, тогда быстро наберёт массу, тем более она уже в процессе отращивания корней. Из-за отсутствия корней размер цветка может быть меньше.

Как должен выглядеть чехол на каттлее в ранней стадии развития.

Ответ: Если вы его не видите,то, значит, его нет, он виден невооруженным глазом. Чехол развивается на конце псевдобульбы между листьями, или, если речь идёт об однолистной каттлее, как бы в основании листа внутри. Вы сразу увидите, если он начнёт развиваться, это ни с чем не спутаешь. Между листьями появляется "шишечка", но это ещё не чехол. Если она начнет расти, то из этой шишечки может развиться либо чехол, либо цветонос. Между листьями (если их два) появляются как бы сложенные ладошки. Цветом они намного светлее, чем сами листья. Сначала "ладошки" почти плоские, потом "надуваются" сверху, и, как цыпленок из яйца, появляется бутон. Причем "надувается" и растет чехол довольно долго (порой 2-3 месяца проходит), а бутон появляется за одну ночь и быстро распускается.

Огромная Cattleya выпустила два чехла, внутри ничего не видно. Как определить, пустые ли чехлы? Что им теперь нужно? Досвечивать? Вот, например, маленькая, привезенная из тропиков, Cattleya тоже с чехлом. Но видно, что внутри что-то есть и вообще он красноватый. Как быть?

Ответ: Когда рост созревает, бутоны в чехле еще очень малы, и на ощупь не прощупываются. Надежного метода, если бутон в чехле не виден на просвет, определить получится ли что либо из чехла нет. Рентген не поможет, здесь сложнее. Вчехле всегда есть цветочная почка, но разовьется ли она и как быстро - это вопрос. У некоторых каттлей они развиваются сразу после созревания бульбы, а есть такие, у которых рост бутонов начинается после периода покоя, который может длится и 2 и 4 месяца. Просто подождите и понаблюдайте, как ведет себя ваша красавица.Только после пары лет бесполезного ожидания можно уверенно сказать - цвести не будет

Вот если к моменту, когда растение должно цвести оно не цветет, а выпускает рост например, то вероятность того, что чехол пустой резко возрастает.

Красноватость - это скорее всего результат хорошего освещения. После появления чехлов обычно каттлею продолжают досвечивать, если, конечно, у вас не вид, требующий после появления чехла периода покоя.

У недавно приобретенной в итальянском заказе Cattleya последовательно засыхают все чехлы. Она пришла с 2-мя чехлами в зачаточном состоянии, затем они вылезли целиком (не одновременно) и, вроде, внутри стали набухать почки. Пару недель чехол держится, после чего желтеет, а затем начинает гнить. Причем на всех остальных старых бульбах, видимо, у итальянцев происходило то же самое, т.к. они не цветшие, а с засушенными чехлами. Сейчас у меня лезет очередной чехол. Что надо сделать, чтоб с ним не случилось, что и с остальными и она наконец зацвела?! Чего ей не хватает? Влажности или наоборот? Или, может быть, это из-за того, что я поливаю сверху из душа?

Ответ: Причин может быть несколько:

Первая - вполне может быть, что полив из душа может спровоцировать загнивание чехлов - соли кальция накапливаясь в основании чехла создают благоприятную среду для размножения всякого рода патогенов, особенно при низкой температуре и недостатке света.. Вообще не рекомендуется сильно опрыскивать, чехлы, бутоны и сами цветы. Однако, это не может повлиять на развитие бутонов - здесь скорее перекос в питании. Вполне может быть, что итальянцы выращивают орхидеи при высоком проценте азотных удобрений для ускорения роста, а этот гибрид может оказаться чувствительным к этому и не цвести в таких условиях, в отличии от остальных. Надо подождать новых ростов - если они зацветут нормально, значит виновато удобрение.

Еще одна возможная причина - слишком близкое расположение ламп досветки, часто стоит только немного поднять лампы над растением и все встает на свои места.

И, в конце концов, это может быть индивидуальная особенность конкретной каттлеи на что угодно, поскольку многие каттлеи успешно цветут несмотря на действие вышеперечисленных факторов.

На каттлее, в чехле, замерли уже начавшие развиваться маленькие (1 мм) бутоны. Эту каттлею в феврале я привезла из Тайланда, сорт не знаю, однолистная, цвела в феврале. В середине лета наросла новая бульба, сразу с чехлом. Недели 2-3 назад в чехли показались маленькие бутоны. Может кто знает, отчего такое могло произойти? И можно ли что-то сделать теперь?

Ответ: Это могло произойти от смены условий выращивания. То, что развился чехол, еще не значит, что нормально разовьются цветы.

Вообще то ничего страшного, замерли - это еще не погибли, они могут продолжить развиваться через некоторое время. Если бутоны не загнили, то расти могут начать и через несколько месяцев. Держите попрахладней, поливайте пореже, если такой каттлее не дать перезимовать, а продолжать гнать ей рост, то чехлы так и остаются пустыми!

Если они уже загнили (например, от высокой влажности, низких температур, отсутствия света), то их надо удалить и ждать нового роста.

Лепестки цветков действительно внезапно скрутились. Причем, что пугает, цветущая месяц назад Alma Kee - тоже скручивалась. Ну чего им надо? 2-3 часа прямого солнца, влажность 60-80%. Может повышения температуры, за счет солнца, дают такой эффект?

Ответ: Причин может быть несколько: Сворачивается в трубочку цветок от высокой температуры и избытка света, похожие симптомы при наличии паутинного клещика, либо черезмерно сухой воздух.

В прошлом году я купила цветущую каттлею с цветоносом на котором было 7 штук цветов. В этом году она зацвела снова , но цветов на кажом цветоносе всего по одному или два. Какие у меня ошибки и от чего зависит такое количество цветов на цветоносе? Скажу сразу, что я подкармливала форфорными удобрениями, бульбы нормального размера, вызрели, Cattleya выглядит просто прекрасно, огорчает только, что цветение не такое обильное. Подскажите, что я делаю не так?

Ответ: Скорее всего это последствия так называемой "выгонки" растения - его выращивали в специальных условиях для продажи к определенному сроку. Не переживайте, через полгода - год растение привыкнет к новому режиму (в особенности, длине дня) и порадует пышным цветением!

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8